Дорощування і вигонка зимової зелені

Дорощування і вигонка ЗИМОВОЇ ЗЕЛЕНІ
У кімнатних умовах можна виростити багато культур, будь у вас досвід вирощування таких у відкритому грунті або навіть якщо ви початківець садівник.
Що ж можна виростити вдома на підвіконні? Для вигонки підійдуть цибуля-батун, шніт-цибуля, ріпчаста цибуля (на перо), часник, а також ви можете проростити з насіння крес-салат, листову гірчицю і багато інших культур. У вирощуванні кожної культури є свої тонкощі.
Якщо ви вирішили виростити взимку петрушку, то треба вибирати листові сорти, так як вони краще кореневищних переносять пересадку і зберігають листя. Підійдуть як сорти листової петрушки c гладкими листям (Богатир, Бриз, Карнавал, Звичайна листова), так і кучерявою (Астра, Кадерава, Мазіна Р3, Мооскраузе 2, Триплекс). Серед перерахованих сортів особливо хороша петрушка сорти Звичайна листова - кореневище у неї дрібне, тонке, сильно розгалужене, тому добре переносить пересадку і при вигнала дає велику розетку листя.
У разі, коли вже є досвід по вирощуванню листової петрушки в домашніх умовах, можна спробувати виростити і кореневі сорти - Цукрова, Урожайна, Бордовікская.
До настання заморозків найбільші рослини підкопують і прибирають в той же день, щоб уникнути в`янення. Відбирають кореневища масою 30-70 г, діаметром 1,5-3 см, точка росту повинна бути здоровою, без ознак гниття.
Для вигонки петрушки придатний звичайний тепличний грунт. Посадкову тару заповнюють грунтом на 12-16 см. Перед посадкою у коренеплодів обрізають кінці коренів, так щоб посадковий матеріал мав однакову довжину - 10-12 см. Головки при посадці в грунт повинні знаходитися на одному рівні.
Підготовлені коренеплоди садять в поглиблені борозенки в ящики або в лунки горщиків похило, під кутом 45о, відстань між рядами 6-8 см, а між коренеплодами в ряду 2-3 см. У горщик діаметром 12-15 см висаджують не більше 4-х коренеплодів . Після висадки петрушку тримають при 8 ... 10 ° С. До появи перших листочків полив проводити не можна, а потім рослини поливають один раз в 8-10 днів. Від надлишку вологи кореневища і утворюються бічні корінці загнивають.
Після появи листя тару з висадженої петрушкою переносять в світле місце житлового приміщення, ставлять поруч з вікном або на підвіконні, де температура 16 ... 20 ° С.
Кореневища петрушки, призначені просто для зимового зберігання, прибирають дещо раніше, в жовтні. Їх теж можна потім використовувати для вигонки, якщо була дотримана технологія збирання: потрібно очистити кореневища від грунту, зрізати листя, залишаючи черешки довжиною 3-4см, щоб не пошкодити верхівкову бруньку, і впорядкувати за масою. При зберіганні кореневища петрушки ні в якому разі не можна подвяливаются. До посадки їх зберігають при температурі 1 ... 3 ° С в поліетиленових мішках з отворами або в ящиках з торфом або піском. Якщо ви передумали і мають намір використовувати такі кореневища для вигонкі- сміливо садіть їх в грунт вже починаючи з середини листопада.
Підживлення при вигнала проводять слабким розчином нітрофоски (2 г на 1 л води) 1-2 рази за період вигонки. Зрізання листя проводять поступово, у міру надобності- суцільну прибирання проводять тільки в кінці вигонки через 35-40 днів. Після закінчення вигонки в їжу можна також використовувати і збереглися великі здорові коріння. Урожайність зеленого листя досягає 2-4 кг / м2, а разом з кореневищами - до 6 кг / м2.
Також легко отримувати взимку шляхом дорощування або вигонки селера. Для дорощування, в общем-то, придатні будь-які сорти - все залежить від уміння садівника. Але якщо ви початківець, можу порекомендувати черешкові сорти селери, які мають компактну розетку і добре переносять пересадку. До таких сортів відносяться селера Золотий (самоотбелівающійся cреднеранній сорт черешкові селери, має вегетаційний період 150-160 днів) і Малахіт (середньоранній сорт, від висадки розсади до технічної стиглості 80-90 днів, листя темно-зелені, листові черешки товсті, м`ясисті).


До речі сказати, черешкові сорти селери в промислових масштабах у нас вирощують рідко і в малих кількостях. А великі партії черешкові селери щорічно поставляються в Росію з країн Західної Європи, так що освоєння методів вигонки даної рослини принесе відчутну користь кожному вітчизняному садівникові.
З відкритого грунту селера пересаджують до настання стійких заморозків. В період дорощування (45-60 днів) зберігаються старі листя і виростає частина нових.
Вигонка цибулі ріпчастої проводиться для отримання зеленого листя з цибулин. На балконі, веранді, в лоджії вигонку проводять навесні, з настанням теплої погоди, але посадку в ящики можна зробити і з осені. У домашніх умовах зелену цибулю можна вирощувати з жовтня по травень, висаджуючи з інтервалами 20-25 днів в одну і ту ж тару. Найбільш інтенсивно йде ріст і утворення листя у середньо- і многозачаткових сортів: Бессоновский, Спаський, Арзамаський і Ростовський. Краще вибирати цибулини з тонкою шийкою, покриті 2-3 шарами сухих лусочок, середнього розміру вагою 30-50 м Не можна брати цибулини з пошкодженим денцем.
Прискорити поява листя, посилити зростання і проростання цибулин, що знаходяться в глибокому спокої, допомагають різні прийоми предпосадочной підготовки цибулин. Наприклад, цибулини замочують в теплій воді (30 ... 35 ° С) протягом доби, або в слабкому розчині марганцевокислого калію, або в розчині сечовини (0,5 г на 1 л води).
Перед замочуванням для прискорення проростання листя можна обрізати шийку цибулини по плечики або зробити хрестоподібні надрізи на 1/3 висоти. У великих продовольчих цибулин обрізають частину соковитих бічних лусок і висаджують тільки зачатки з денцем. Можна використовувати для посадки тільки донця до частини зачатків, а іншу частину використовувати в їжу. Після замочування цибулини можна відразу садити.
Лук висаджують в тару, заповнену грунтом на 6-12 см, його можна вирощувати і без грунту на гідропоніки. На 1м2 висаджують 10-12 кг цибулин мостовим способом (впритул один до одного), закладають дрібно, а потім засипають ґрунтом до плічок або залишають без закладення, заглиблений тільки донця.
Після цього цибулю поливають теплою водою, ставлять у темне і тепле місце. Зручно розміщувати тару в 2-3 яруси на підставках, етажерках і в міру відростання листя поступово піднімати ближче до світла. Перші 10-12 днів висаджений лук тримають при знижених температурах, щоб посилити ріст коренів. При масовому отрастании листя тару ставлять в світле місце, сходи захищають від прямих сонячних променів. Швидкість відростання листя залежить від температури в приміщенні. При 20 ... 22оС у більшості висаджених цибулин листя можна отримати на 22 день.
Лук поливають підігрітою водою - 25 ... 30 ° С, після відростання коренів і листя до 3-5 см поливи суміщають з підгодівлею. Азотні підживлення необхідні перш за все при посадці дрібних цибулин. Для цього готують слабкі розчини сечовини або нітроамофоски (1 г на 1 л води). Підживлення повторюють через 7-10 днів.
Забирають цибулю одноразово (висмикуючи рослини цілком) або поступово у міру потреби, зрізуючи окремі листя і зберігаючи цибулини для подальшого вегетірованія.
Лук-батун також хороший для вигонки. Матеріал для вигонки заготовляють восени, перед настанням морозів. Для цього цибулю викопують, обрізають коріння до 10 см довжини, а листя - наполовину або на 2/3. Цибулини зберігають з грудкою землі в сухому приміщенні при температурі 0 ... 2 ° С.
Вигонку листя починають не раніше листопада, так як батун має нетривалий (1-1,5 місяці) період спокою. При більш ранній посадці затримується відростання листя і різко знижується врожай. Перед висадкою цибулини сортують, висаджуючи окремо великі, середні і дрібні (це дозволяє при тій, що вигнала виробляти суцільну прибирання, так як цибулини однакового розміру дружно ростуть і дають однакові по довжині листя).


Лук використовують для вигонки в міру необхідності, виганяючи в різні терміни. Для посадки використовують ґрунтову суміш шаром не менше 15 см. На поверхні грунту роблять неглибокі борозни, в які висаджують цибулини (на відстані 5-6 см один від одного або впритул). Відразу ж після посадки рослини поливають теплою водою (30 ... 35 ° С) і протягом кількох днів температуру повітря підтримують у межах 10 ... 12 ° С, що сприяє кращому росту коренів. При появі пера температуру підвищують до 18 ... 20 ° С. Відносна вологість повітря повинна бути 70-75%.
Через 10-12 днів після посадки, коли листя досягнуть довжини 6-8 см, рослини підживлюють рідкими мінеральними добривами. Збирання починають через 25-30 днів після посадки, при довжині листя 30-35 см. Рослини викопують разом з цибулинами. Вигонка батуна йде майже в 2 рази швидше, ніж у цибулі ріпчастої.
Лук-слизун також добре піддається вигонки в кімнатних умовах. Для вигонки використовують рослини з 2 і 3-річних плантацій. Цибулини заготовляють з осені, обрізаючи листя і коріння, як у батуна. Так як цей цибуля не має періоду спокою, викопані рослини можна відразу використовувати для вигонки, а заготовки для вигонки в зимовий час зберігати в ящиках при температурі 0 ... 2 ° С. При необхідності їх поміщають в теплицю або кімнату. Техніка вигонки і режим мікроклімату ті ж, що і при вигнала цибулі-батун. Через 3-4 тижні продукція готова до вживання. За зимовий період можна отримати 3-4 врожаю.
Вигонка часнику проводиться, як у ріпчастої цибулі. У ємності зубки висаджують рядами на відстані 2-3 см один від одного на глибину 3-4см, регулярно і рясно поливають. Підгодовувати рослини не обов`язково.
Перший з`їм врожаю можна провести вже через місяць, другий і третій - протягом другого місяця. В цілому час вигонки - два місяці. Часник, посаджений в листопаді, зазвичай добре відростає до лютого. Можна спробувати вигнати часник заради довгого помилкового стебла. Для цього зубки необхідно посадити на глибину до 15 см. В результаті виходить вибілений несправжнє стебло часнику довжиною 10-15 см з верхівкою зеленого листя. Вибілена частина стебла достатня смачна і ароматна, а зелене листя забезпечать вас вітамінами і фітонцидами.
Можна також здійснювати вигонку часнику гідропонним способом. Для цього в плоский піддон розставляють вплоnot-тну зубки часнику і заливають водою так, щоб вкрилися тільки підстави зубків. Надалі треба регулярно підливати воду, але так, щоб нею були покриті тільки корінці рослин.
Деякі садівники для вигонки цибулі і часнику користуються двошаровий методом. Для цього використовуються різні ємності і застосовується так званий бруківці спосіб посадки. У невелику ємність на дно насипається тонкий шар грунту (не більше 3 см). Потім, обрізавши сухі шийки, впритул садять цибулини, присипають трохи землею, щоб заповнити пустоти в проміжках і на 2-3 мм прикрити посаджений шар. Над ним висаджують другий шар цибулин і його землею вже не присипають. Незабаром посадка утворює щільну щітку листя. В результаті зелені з тієї ж площі виходить в два рази більше, ніж при звичайній вигонки.
І хоча деяким це може здатися дивним, але в домашніх умовах можлива також вигонка столового буряка і Мангольд. Адже листя столового буряку і Мангольд вживають в салати і борщ, вони містять цукри, білкові речовини, вітаміни, органічні кислоти - як можна відмовитися від усього цього взимку? Звичайно, для вигонки потрібно деяка вправність, але зате ви отримаєте чудову зелень до столу.
Коренеплоди буряка відбирають масою 40-60 р Запам`ятайте: коріння буряка перед посадкою не вкорочувати - обов`язково треба зберегти головний корінь неушкодженим. Садять корені впритул один до одного, але головки з нирками ґрунтом не засипають. Техніка посадки і догляд за вигоночной буряком і мангольдом такі ж, як у петрушки, але на відміну від неї ці рослини потребують 2-3 азотних підгодівлі.
Відростання нових всмоктуючих коренів у буряка і Мангольд починається дуже швидко, якщо коренеплоди після посадки 7-10 днів потримати при температурі 8 ... 10 ° С. Листя відростають на 20-25-й день.
Прибирання буряка і Мангольд проводиться поступово - листя зрізають тільки крайні, щоб продовжити зростання центральних. За зимовий період і навесні в домашніх умовах можна отримати до 4-6 оборотів буряка. Середня врожайність листя - 0,5-1 кг / м2.
П. Панов, еколог

Увага, тільки СЬОГОДНІ!