Шпаргалка на літо любителям томатів

Відео: Вирощування томатів: шпаргалка на літо

Хоча про вирощування помідорів в періодичній пресі пишуть дуже багато і садівники-практики, і вчені, давайте ще раз спробуємо поговорити про те, що потрібно робити в помідорною теплиці в другій половині липня і в серпні, щоб отримати максимальний урожай плодів.
ТРЕБА підв`язують слаборослій СОРТИ?
Підв`язувати треба навіть самі скоростиглі низькорослі сорти. Такі рослини краще прогріваються, а це сприяє підвищенню врожайності і зниженню ураження рослин різними збудниками хвороб, завдяки відсутності контакту листя і плодів з грунтом.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ високорослі рослин
Високорослі помідори краще формувати тільки в одне стебло, залишаючи на ньому не більше 7-8 кистей і видаляючи всі пасинки, поки їх довжина не перевищила 3-4 см. У такому сформованому вигляді рослини краще висвітлюються і провітрюються, та й доглядати за ними простіше.
Високорослі сорти не тільки пасинкують, але і прищипують, т. Е. Видаляють у них крапку росту на залишених пагонах. Прищіпку треба зробити за п`ять тижнів до закінчення вирощування, на самому початку першої декади серпня. Над залишеними суцвіттями з вже зав`язалися плодів залишають 2-3 листків.
Одночасно з прищіпкою треба видалити всі суцвіття у фазі бутонізації або після цвітіння, оскільки з цих бутонів, квіток і навіть з дрібних зав`язей плоди вирости не встигнуть.
Чому обпадають зав`язі І ПЛОДИ?
Секрет успіху при вирощуванні помідорів в теплиці полягає в тому, щоб зберегти всі квітки і зав`язі, особливо на перших кистях, не дати їм обсипатися. Чому це часто відбувається?
Перш за все, це може бути викликано нестачею або різкими коливаннями вмісту вологи в грунті, надлишковими дозами азоту в початковій стадії бутонізації. Саме тому не слід поливати молоді рослини до появи першого наливають плода настоєм гною, трави або розчинами азотних добрив.
Інша найважливіша умова - це строго дотримуватися потрібні для рослин температурний режим і вологість повітря в теплиці. В цей час помідорів потрібно температура повітря 22 ... 24 ° С (не вище 26 ... 28 ° С), низька вологість повітря і протяг. При цьому треба пам`ятати, що при температурі повітря в теплиці вище 30 ... 32 ° С пилок стає стерильним, а квітки опадають.
Але найгірша ситуація для зав`язування плодів складається, коли після тривалої холодної погоди приходить сильна спека і температура швидко підвищується. При цьому випаровування води листям різко збільшується, а коріння, що знаходяться в остигнула землі, не справляються з таким навантаженням. І рослини скидають квітки і бутони. У необогреваемой плівковій теплиці вплив зайвої вологості і температури повітря посилюється ще значніше.
У такій екстремальній ситуації листя рослин найкраще обприскати розчином Епін, а грунт обробити препаратом циркон. Корисна також в цей час посилена вентиляція, щоб швидко знизити температуру повітря в теплиці.
У спекотну погоду запиленню квіток треба допомагати. Для цього забризкують (але не забілюють) від сонця скла крейдяним розчином. А днем, коли сухо і тепло, злегка постукують по шпагату, до якого підв`язані рослини або влаштовують протяги, про які говорилося вище.
В ті дні, коли довго стоїть нестійка похмура погода, пилок також нездатна до запилення. Щоб квітки не обсипалися, їх обприскують спеціальні стимуляторами утворення зав`язі - Зав`язь, Бутон і т. Д., Які забезпечують освіту зав`язі при самих несприятливих погодних умовах і при відсутності комах.
ВИДАЛЕННЯ нижніх ЛИСТЯ
На величину врожаю помідорів дуже сприятливо впливає регулярне видалення нижніх старіючих і уражених хворобами листя. Робити це краще сонячним ранком, щоб швидше підсохла ранка.
Листя починають видаляти, коли на першій кисті починають рожевіти плоди. А до моменту початку дозрівання плодів на другий кисті, все листя до першої кисті повинні бути видалені повністю, і починають видалення листя під другий пензлем. У високорослих помідорів видаляють також листя під третьою пензлем, але не більше. За один раз можна видалити 2-3 листа, т. К. Одночасне видалення багатьох листя може привести до сильного розтріскування плодів через різке зменшення випаровування вологи рослиною.
ПОЛИВ ПОМІДОРІВ
Помідор любить вологу (але не перезволожених) грунт. Особливо потрібна рослинам волога протягом 8-10 днів після посадки, в період цвітіння першої та другої кисті, перед розпушуванням грунту і підгортання, після внесення сухих добрив. При недостатньому поливі рослини скидають бутони і зав`язі.
Кількість води на один полив залежить не тільки від погоди і грунту, але також від схеми посадки і сорти. Якщо для поливу молодих рослин досить 2-3 л води, то для поливу дорослих гігантів треба не менше 1 відра під кущ і стільки ж між кущами. Поливати треба тільки відстояною водою, нагрітою до температури не нижче 24 ... 26 ° С. Ні в якому разі не можна поливати водою, взятої прямо зі свердловини або водопроводу, т. К. Коріння рослин будуть пошкоджені.


Поливати краще в першій половині дня або в похмуру погоду. Після того, як волога вбереться, проводять розпушування грунту, але не глибоко, щоб не пошкодити коріння. Якщо вода проникає в грунт погано через її ущільнення, то треба зробити вилами в землі кілька проколів.
Поливати треба тільки під корінь, плоди і листя у помідорів змочувати не слід. Дощування - це найгірший спосіб поливу помідорів, значно краще - надземний полив, а в ідеалі - підземний. Тоді і грунт буде волога, і повітря сухе, і різних хвороб буде значно менше.
ЧОМУ розтріскуються ПЛОДИ?
Розтріскування плодів відбувається при різкій зміні грунтової посухи на надмірну вологість. Щоб уникнути такого явища, потрібно поливами підтримувати орний шар у вологому стані.
ПІДГОДІВЛЯ РОСЛИН
Помідори (особливо високорослі), маючи велику листову поверхню, великі квіткові кисті і масу плодів потребують підгодівлі. Склад підгодівлі залежить не тільки від віку рослини і маси висять на ньому плодів, а й від погоди. Так, в похмуру погоду дозу калію треба збільшувати на 20-30% проти зазначеної в рекомендаціях, а в сонячну погоду, навпаки, зменшувати.
Для отримання високого врожаю помідорів необхідно робити не менше трьох підгодівлі. Кращий термін першого підживлення - через 15 днів після висадки розсади в період бутонізації та початку цвітіння.
При слабкій заправці грунту найкраще її робити настоєм пташиного посліду, коров`яку з підсипанням золи або сброженной травою. Прекрасний результат дає підгодівля органічними добривами Синьйор Помідор і АгріколаВегета згідно з інструкцією.
Мінеральні підживлення в цьому віці діють однобоко - одні впливають на ріст рослин, інші - на цвітіння і т. Д. При відсутності органічних добрив підгодівлю треба провести нітрофоскою або іншим повним мінеральним добривом. Для цього 1 ст. л. нітрофоски треба розчинити у відрі води і внести під кожну рослину по 1 л розчину.
При нормальній заправці грунту в першій підгодівлі краще використовувати калимагнезию або сульфат калію
(По 1 ч. Л.) Разом з суперфосфатом (по 1 ст. Л. На 10 л води). У першій підгодівлі не слід застосовувати азотні добрива, та ще у великій кількості. Вони можуть викликати бурхливе зростання листя, опадання плодів на перших кистях і відсунути початок плодоношення.
Другу підгодівлю краще проводити через 10 днів після початку розпускання другий кисті. Для цього на 10 л розчину пташиного посліду або коров`яку треба додати по 1 ст. л. Кемірауніверсал, Растворін або іншого повного добрива і по 1 г мідного купоросу і марганцю. На кожну рослину внести по 1 л розчину для низькорослих сортів, по 1,5 л для детермінантних і по 2 л для високорослих сортів.
Третю підгодівлю треба проводити з початком збору перших зрілих плодів. Її можна провести тим же робочим розчином, що і другу. Під детермінантні сорти треба дати по 1,5 л, а на високорослі і гіганти не менше 2,5 л цього розчину.
Якщо ваші рослини зажіровалі, необхідно припинити підгодівлю добривами, що містять азот, і підгодувати зольним настоєм або водною витяжкою суперфосфату.
Четверту підгодівлю роблять через 2 тижні. Для цього на відро води кладуть по 1 ст. л. добрива Агрікола3 і суперфосфату, витрачаючи по 4
5 л на 1 м гряди. Щоб добрива, що вносяться з поливом, проникли в грунт глибше, ґрунт у міжряддях проколюють вилами на глибину ріжків.
У період масового зав`язування і наливання плодів прибавку врожаю дає підгодівля витяжкою суперфосфату (1 ч. Л. На 10 л води), що сприяє прискоренню зав`язування і дозрівання плодів.
Не слід забувати, що для помідорів, як і для всіх рослин, дуже важливо вуглецеве харчування. Тому повітря в теплицях, особливо в спекотні сонячні дні, коли у рослин інтенсивно йдуть процеси фотосинтезу, бажано насичувати вуглецем. Це особливо важливо в теплицях, де грунт погано заправлена гноєм або перегноєм.
Для цього ставлять у теплиці ємність для зброджування гною. Половину ємності заповнюють свіжим гноєм (при його відсутності - травою), а іншу частину - відстояною водою. Така підгодівля різко підвищує стійкість рослин до екстремальних умов, в т. Ч. І до високої температури повітря в теплиці.


ПОМИДОР - НЕ КАРТОПЛЯ, А підгорнути ЙОГО ЖЕЛАТЕЛЬНО
Як вже говорилося вище, при посадці розсади помідорів в грунт заглиблюють тільки горщик. А через 15-20 днів до рослин підгортають землю на висоту до 10 см.
Але підгорнути високорослі помідори в теплиці важко, надто вже густо вони посаджені. Простіше таке «підгортання» проводити за допомогою «скриньок» з тарної дощечки або «склянок» з руберойду. Для високорослих рослин ці скриньки розміром 30х30 см і заввишки до 15 см найзручніше робити прямо на «робочому місці» навколо рослини.
З інтервалом в 2-3 дня їх треба заповнювати сумішшю перегною з торфом шаром товщиною 2-3 см, щоб утворилася така ж багатоярусна коренева система, як при посадці помідорів в ямку. Так як ящички знаходяться вище рівня землі, то грунтова суміш в них постійно прогрівається до 30 ... 35 ° С, що вимагає частих поливів. Однак саме така висока температура грунту і часті поливи створюють в них умови, близькі до тропічних.
ПРО ЩО МОЖУТЬ РОЗПОВІСТИ ЛИСТЬЯ?
Якщо по какимлибо причин порушений нормальний процес зростання і розвитку рослини, це відразу відбивається на листі. За цим зовнішніми ознаками легко визначити ті чи інші відхилення від нормального розвитку.
Азот посилює ріст рослин. Він потрібен в помірній кількості з початку росту до періоду цвітіння, а потім тільки після зав`язування плодів на першій кисті. При нестачі азоту в грунті листя набувають світло-зелений, злегка жовтуватий колір, листові пластинки невеликі, верхні листя не скручуються. Більш старе листя рано відмирають. Підгодуйте рослини сечовиною, і все буде добре.
При нормальному вмісті азоту листя мають характерні для даного сорту розмір і колір, верхівка вранці скручується, а перед обідом знову розправляється.
При надлишку азоту у рослин швидко ростуть потужні стебла. Листя темно-зелені, верхні листки постійно скручені. У таких помідорів цвітіння і плодоношення затягується, вони погано плодоносять, т. К. Все сили йдуть на збільшення вегетативної маси. Ці рослини треба злегка «підсушити», зробити підгодівлю витяжкою суперфосфату.
При нестачі фосфору, особливо навесні і на початку літа при низькій температурі грунту, листя з нижньої сторони уздовж жилок і стебла набувають фіолетового відтінку, може спостерігатися опадання квіток. Підсипте під кожну рослину по 1 ст. л. золи і закрийте її в грунт або полийте рослини водною витяжкою суперфосфату.
Калій особливо потрібен в період дозрівання плодів. Недолік його проявляється в бурої облямівці по краю листа. При цьому листя починає скручуватися, що деякі садівники помилково приймають за розвиток фітофторозу. Підгодуйте рослини будь-яким калійним добривом, що не містить хлор, або золою.
Якщо у помідорів на листках нижнього і середнього ярусів з`явилася мармурова забарвлення, це говорить про нестачу в грунті магнію. Особливо потребують магнії в період плодоношення нові продуктивні гібриди.
Якщо у рослин тонкі високі стебла з довгими міжвузлями, то вони просто потрапили в сонячну «блокаду».
Якщо спочатку на нижніх, а потім і на інших листках з`явилися темнобурие плями, які потім починають збільшуватися, а навколо них утворюється жовта пляма, це перші ознаки захворювання помідорів фітофторою.
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
Кожен садівник знає, що хвороби завдають великої шкоди врожаю помідорів. Тому потрібна регулярна профілактична обробка рослин, особливо в теплиці.
Перший раз рослини треба обприскувати через 12-14 днів після висадки розсади, другий - після зав`язування плодів на другий кисті і т. Д. З інтервалом через 2-3 тижні. Обприскувати треба швиденько по всій рослині, намагаючись не захоплювати точку росту. Найчастіше застосовують для цих цілей бордосскую рідина, оксихом або іммуноцітофіт.
Таких обприскувань треба проводити не менше двох для скоростиглих і не менше трьох - для високорослих сортів. Після зав`язування плодів на третій кисті у скоростиглих сортів, четвертої - у гігантів і ліан обприскування треба виробляти тільки настоєм часнику. Добре запам`ятайте старе правило - після обприскування отрутами не можна протягом 3 тижнів вживати в їжу плоди.
Бажано за літо також 2-3 рази обприскати рослини рожевим розчином марганцівки. Обприскування особливо результативно ввечері після спекотного дня. Якщо ж рослини всетаки захворіли, то не треба забувати про достаток сучасних засобів для боротьби з хворобами.
В. Шафранський

Увага, тільки СЬОГОДНІ!