Формування культур в теплиці

Відео: Сусідство овочів в теплиці

Формування КУЛЬТУР В теплицях
У травні після пересадки тепличних культур з дому в грунт важливо не упустити момент, коли потрібно провести формування. Що таке Формування? У вузькому сенсі це вся система прищіпки пагонів і розміщення рослин на опорі. Яким буде рослина (і в кінцевому рахунку урожай), залежить як від природних умов, так і від застосовуваних агроприемов. Якщо різноманітність умов велике, доведеться вносити поправки в кожному випадку. Але є загальні принципи: чим менше пагонів, тим швидше дозріє перший урожай, зате тим менше плодів в перерахунку на одну рослину і коротше період плодоношення. Але оскільки рослини при формуванні виходять компактні, можна збільшити щільність посадки. Це дозволить отримати більше плодів, ніж з несформованих кущів на такій же площі. Тому формувати треба з розумом по-своєму для кожної культури. Так можна помітно підвищити урожай.
Формування огірка залежить від вибраного сорту, не всі сорти мають потребу в цьому. Формують в основному пізньостиглі сорти, у яких утворюється більше чоловічих квіток, ніж жіночих. Відрізнити чоловічі квітки від жіночих легко, вони не мають зав`язі. Деякі сорти і гібриди жіночого типу утворюють переважно жіночі квіти (Зірниця, Бригадний, Лібелле, Янус). Вони не потребують прищіпки. Це ж відноситься до деяких скоростиглим і короткоплетістих сортам: Витончений, Муромський, Неросімий, Корал.
Якщо прищипка потрібна, то її проводять наступним чином. Через 10-15 днів після посадки рослини підв`язують шпагатом до дроту, формують рослини в 1 головний стебло з залишенням бічних пагонів. У пазухах перших 4 справжніх листків обережно вищипують зайві квітки або пагони. Якщо їх не видалити, дуже скоро виявиться, що зав`язалися всього 3-4 огірка. Ця ділянка називається зоною «засліплення». Наступні 5-6 бічних пагонів залишають довжиною до 20 см, а верхівки прищипують. Вище залишають вже пагони довжиною 30-40 см і також прищипують верхівки. У всіх випадках на один лист має припадати одна зав`язь. Прищіпку пагонів слід проводити тільки в молодому віці. Якщо пагони досягли довжини 20-30 см, то пасинкувати вже пізно. Ще вище близько дроту пагони залишають довжиною 40-50 см.
Оскільки навіть у сортів, що ростуть у відкритому грунті, швидко відростають довгі вусики, варто тільки їм знайти опору, всі сорти, вирощувані в теплицях, можна підв`язувати. Маленькі корнішони або маленькі салатні сорти в результаті дадуть ще більший урожай. У плівкових теплицях огірки зазвичай формують в одне стебло. Перед початком цвітіння над 6-7 листом головного втечі прищипують верхівку головного стебла. Це потрібно робити тому, що у прищипнути рослин через 5-6 днів в пазухах листків утворюються бічні пагони, на яких буде набагато більше зав`язі, ніж на головному пагоні. З з`являються в пазухах верхніх листків пагонів залишають два-три. Їх опускають вниз і прищипують на висоті 1-1,2 м. Це найбільша загальноприйнята схема форміровкі огірків, перевірена роками.


Формування томатів теж має свої тонкощі. Томати формують в одне стебло, залишаючи 7-8 квіткових кистей. На основному видаляють всі бічні пагони, які утворюються в пазусі кожного аркуша. Можна залишити тільки один нижній пасинок з однієї квіткової пензлем, а всі інші пасинки видаляють, коли вони досягнуть довжини 8 см. Це краще робити вранці, коли пасинки легко відламуються. Стовпчики від пасинків залишають висотою 2 см, щоб вони не давали утворитися новому побіжу. Пасинкувати рослини потрібно систематично. При загущеній посадці рослина формують в два стебла з прищіпкою (видаленням верхівок у плодоносних пагонів) над третьою квіткової пензлем, а якщо літо очікується тепле, сухе, то над четвертою. Це обмежує зростання і прискорює формування і визрівання плодів. Це особливо важливо для високорослих, більш пізньостиглих сортів. Одночасно з прищіпкою у рослин видаляють всі квіткові кисті, на яких плоди не зав`яжуться.
Багато що залежить від сорту томату. Для детермінантних сортів, тобто тих, у яких генетично закладено обмеження росту пагонів, необхідно видалення всіх бічних пагонів-пасинків. Для індетермінантних томатів, у яких ріст припиняється тільки під впливом зовнішніх факторів, найбільш раннього врожаю домагаються обрізанням (прищипкою) основного стебла над третьою пензлем і видаленням всіх пасинків. У тепличних томатів взагалі завжди слід залишати тільки одне стебло, а якщо все-таки хочеться вести в два, то неодмінно при повному пасинкуванні.
Формування солодкого перцю має більше варіантів, але тут теж є правила. Солодкий перець - кущова рослина. Коли висота рослин досягає 15 см, у них видаляють верхівкові точки зростання, а це сприяє посиленому розгалуження і виходить кущ. Перці, вирощувані в неопалюваних теплицях і у відкритому грунті, як правило, низькорослі, кущі заввишки до 60 см. В обігріваються теплицях виростають значно більші рослини.
Після першої прищіпки бічні пагони можуть формуватися в пазухах всіх листків, але їх подальший розвиток буде залежати від кількості наявних пагонів і навантаження їх плодами. Бічні пагони потрібно видалити з листових пазух, як тільки буде сформована потрібна форма куща. Але можна залишити пізні бічні пагони біля основи стебла, це дозволяє отримати плоди в більш пізній час.


Залежно від типу рослини подальша Формування сильно розрізняється. Карликові рослини перцю природно не формують і точки зростання у них не прищипують. Середньорослі рослини перцю, що вирощуються в теплиці, не вимагають спеціального формування. Потрібно видаляти нижнє листя і пагони без плодів. А ось високорослі кущі потребують формуванні наступним чином. Після утворення 9-12 листків і більше з бічних пагонів першого порядку вибирають два сильніших скелетообразующіх втечі, інші прищипують, залишаючи один лист, один плід. Обов`язково видаляють всі квітки і зав`язі до першого розгалуження головного втечі. Коли починають гілкуватися скелетні пагони, на кожній такій розвилці потрібно вибрати більш розвинений втечу, а слабкий прищипнуть після першого листа. Ці операції повторюють з інтервалом в декілька днів, що дозволяє поліпшити освітлення і провітрювання рослин. Всі скелетні гілки куща підв`язують кожну окремо. Пам`ятайте, що пагони у перців дуже тендітні і звертатися з ними треба обережно.
Формування баклажанів в цілому схожа на форміровку перців, але є і відмінності. Формувати рослини баклажана можна починати ще в рассадном періоді. Пріщіпніте точку росту у деяких рослин після появи п`ятого справжнього листка. Розсада тижні на три припинить зростання, але розвиток триватиме - з`являться бічні пагони. В результаті рослини стануть значно здоровішим і менше розміром.
Після пересадки баклажани формують так: коли рослини досягнуть висоти 20-25 см, необхідно видалити верхівку головного стебла. Прищипнути рослини швидко починають галузиться, потрібно залишити на рослині 2-3 найсильніших втечі. Оскільки плоди якраз і виростають на бічних пагонах, для багатьох сортів прищипка може дати істотну надбавку врожаю. Верхівки стебла після утворення на них 3-4 плодів прищипують. Особливо це важливо для середньостиглих і пізніх сортів. У скоростиглих сортів, що дають не більше 5-8 плодів, кущ не формують. У міру зростання рослини необхідно підв`язувати так само, як і перці. Всі пагони, які в подальшому з`являються, слід видаляти, не допускаючи їх зростання більше 5 см. У жарку вологу погоду пасинкування, особливо видалення нижніх пасинків, - обов`язковий захід, і, навпаки, в спекотне сухе літо рослини не пасинкують, так як листова маса оберігає вологість грунту від випаровування.
У підсумку на рослині не повинно бути більше трьох стебел. Якщо на баклажанах утворюються пучки суцвіть, то їх не треба видаляти, в них теж можуть зав`язатися плоди. При формуванні пам`ятайте, що баклажан дуже світлолюбний. Якщо листя затінюють квітка, то плід не зав`яжеться. Тому щоб кожна квітка баклажана отримував сонячне світло, все листя, затінюють його, треба своєчасно видаляти.
П. Панов, еколог

Увага, тільки СЬОГОДНІ!