Солодкий перець. Від розсади до врожаю

Відео: Перець. Як виростити перець від А до Я

Солодкий перець. Від розсади до врожаю
СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ користується великою повагою городників. Його плоди містять безліч корисних речовин і найбільша кількість вітаміну С серед усіх овочів. Однак найчастіше урожай цього цінного овочевої культури отримують невисокий. Це відбувається з багатьох причин. Перш за все, не враховуються біологічні особливості перцю, який є дуже теплолюбний культурою. По-друге, не завжди беруться до уваги особливості клімату нашої Ленінградської області, яка входить в зону ризикованого землеробства. У той же час практика показує, що навіть в "холодних" північних і північно-східних районах області можна отримувати стійкі і високі врожаї високоякісних солодких перців.
Перець перевершує дуже багато інших рослин у вимозі до умов вирощування і, перш за все, до тепла. Для нормального розвитку перцю середньодобова температура повітря повинна складати 21 ° С, вдень 24-28 ° С, вночі 18-20 ° С: Це не завжди забезпечується навіть при вирощуванні розсади в кімнатних умовах.
Часто прагнуть сіяти перці на розсаду раніше (в лютому), щоб висадити її в теплиці вже в травні. Однак це прийнятно лише для обігріваються теплиць. А в "холодних" теплицях висаджений в травні перець відчуває негативний вплив перепадів денних і нічних температур, особливо при настанні ранкових заморозків, які можуть бути аж до 5 червня. Якщо вночі температура знижується до 14 ° С, то зростання перців припиняється, а квітки і молоді пагони обсипаються. Однак аналогічні явища відбуваються при температурі понад 30 ° С. Високі температури викликають активний ріст рослин. Але квітки при цьому не запилюються і опадають. На решту плоди і квітки перегріви також мають негативний вплив, в результаті чого плоди дрібнішають, і порушується їх форма. Певні вимоги перці пред`являють і до температури грунту. До моменту посадки розсади на глибині 10-15 см вона повинна бути прогріта до 12-15 ° С. Термін посіву перців на розсаду визначають датою посадки, а її здійснюють з урахуванням вимог до температурних умов.
Зазвичай перці висаджують через 3-7 днів після висадки розсади томатів, т. Е. 7-10 червня. Розсаду висаджують у віці 60-70 днів. Тому оптимальними термінами посіву перців на розсаду для вирощування в неопалюваних теплицях є наступні дати березня місяця: 1, 2-до12ч., 9-с14ч., 10,11-до 6 ч., 17-з 8 год., 18,19- до 14 год. Вирощування розсади починають з підготовки насіння. Їх протруюють в 1% -ому розчині марганцівки протягом 20 хв. Можна дати їм теплову стимуляцію, прогрів півгодини у воді з температурою 55 ° С, для чого можна використовувати термос. Заодно цей прийом знезаражує насіння. Замочування насіння перед посівом проводять протягом 48 годин, міняючи воду 2-3 рази в день. Підсушене насіння сіють в ємності (ящики, коробочки і т.п.) в шар грунту не менше 5-6 см, на глибину не більше 1 см. Краще сіяти в грунт, злегка зволожену теплою водою, а після посіву ще її зволожити. Ємність з посівами поміщають в поліетиленовий мішок і ставлять в тепле місце. Перці потребують досить високій температурі для проростання насіння. При температурі 28-30 ° С сходи з`являються через тиждень, при 23-25 ° С і 20-22 ° С - відповідно, через 2 і 3 тижні, а при температурі нижче 20 ° С не з`являються зовсім, як і при дуже високій температурі (більше 40 ° С). Тому в цей період важливо не запарити насіння підвищеною температурою і вологістю ґрунту. Але не можна допускати і підсушування верхнього шару землі. До сходів ємність з насінням може перебувати в темному місці. З появою сходів їх необхідно виставити на світло. З цього часу температура грунту повинна бути знижена на 3-4 ° С, а повітря повинна складати 20-25 ° С (вночі 18-20 ° С).
Розсаду перцю вирощують з розсаджуванням (але не з пікіровкою з прищипуванням коренів) в горщики, стаканчики, коробочки. Це роблять при появі першого справжнього листка (через 20-25 днів після сходів). Під час вилучення сіянців із землі треба стежити, щоб у них не відривалися корінці, тому що підірвані коріння відновлюються вкрай повільно. З огляду на цю особливість, можна вирощувати розсаду і без розсаджування. В цьому випадку по 2-3 насінини висівають в торф`яні горщики (4x4, 5x5 см). При 1-2 листках ці горщики переміщають в великі за обсягом (0,3-0,4 л), додавши грунт вниз і по краях. До освіти п`ятої пари листя зростання буде повільний, а потім прискориться. У цей час можна пересадити розсаду ще раз в горщики діаметром 15 см і об`ємом 1 л. Якщо таких горщиків немає, то можна самим приготувати мішечок, склеївши нову плівку або пошивши на машинці стару, яка може погано клеїтися. При такому варіанті вирощування розсада не втратить своєї сили навіть у разі запізнення з посадкою. Якщо в горщику зійшло понад одного насіння, то при першому справжньому листочку інші зрізають, залишаючи краще. Деякі городники воліють сіяти не по 2-3, а по одному, але проклюнулися насіння, щоб заощадити дорогі насіння гібридів і дефіцитних сортів. В цьому випадку при пророщування треба стежити, щоб насіння тільки наклюнулісь, тому що паростки більше 1 мм при посіві можуть обламатися. Проклюнулися насіння треба класти горизонтально, потім зверху його присипати шаром грунту 3-4 см. Потім грунт треба злегка ущільнити ложкою.


Перець вимогливий до світла, особливо в період вирощування розсади. Тому при недоліку освітленості розсаду бажано підсвічувати. Це можна робити за допомогою настільної лампи з відбивачем або ламп денного світла. Досвечіваніе виробляють вранці або ввечері. При односторонньому світлі рослини треба періодично повертати, щоб вони не росли однобокими. Можна з неосвітленій боку поставити екранчик з світловідбиваючої фольги.
Рослини перцю, в т. Ч. Розсада, дуже вимогливі до вологості грунту і повітря. Він не переносить навіть короткочасного пересихання грунту і тому потребує частих поливах, проте невеликими дозами. Перезволоження також неприпустимо. Відносна вологість повітря повинна складати 60-70%. Охолодження кореневої системи, перелив або підсушування розсади загрожує, крім затримки росту, опаданням листя або старінням рослин.
Підживлення розсади доцільно поєднувати з її поливом. Однак не слід зловживати внесенням азотовмісних добрив, які сприятимуть прискоренню росту рослин і переростання розсади. Затягування з пересадкою на постійне місце призводить до пригнічення кореневої системи. Недостатній обсяг грунту в ємності, дефіцит вологи і ґрунтового повітря є причиною відставання рослин у розвитку. Розсаду висаджують при 8-10 листочках. Зазвичай до цього часу з`являються бутони і квітки. Щоб вони не опало, треба залишити 2-3, решта видалити. Більші плоди утворюються з перших квіток, що знаходяться в розвилці.
Посадку краще проводити в другій половині дня. У похмуру погоду можна і вранці. Попередньо розсаду і лунку рясно поливають. У кожну лунку вносять по столовій ложці калійного безхлорного добрива. Перці краще висаджувати окремо або разом з томатами. Під їх захистом на перець не нападає попелиця. Розсаду треба садити вертикально, в 2 ряди через 20-25 см в ряду, заглиблений на рівні сім`ядольних листочків. Завершується посадка поливом теплою водою. Повторний полив проводять через 3 дня. Поливати треба рясно, інакше розвивається слабка коренева система і плоди формуються дрібні. Однак при надмірному зволоженні плоди також дрібнішають, до того ж листя уражуються борошнистою росою, а плоди сірою гниллю. Після поливу посадку слід провітрити. Нерегулярні поливи під час плодоношення приводять до появи тріщин на плодах.


Встановлено, що для отримання врожаю перцю 4-6 кг / кв.м потрібно внести на 1 м2 за сезон 100 г аміачної селітри, 150-180 г подвійного суперфосфату, 120-150 г сульфату калію, 40 г сульфату магнію. З цієї кількості 30-40% вносять перед посадкою, інше - в підгодівлі. Перець дуже любить підживлення - як органічні, так і мінеральні. Їх бажано чергувати і проводити через 10-15 днів. Особливо перець чуйний на калійні підгодівлі. Крім того, він потребує мікроелементах, інакше в плодах не утворюється повноцінний мінеральний і вітамінний склад. Під час висадки розсади добре внести в кожну лунку по столовій ложці калійного безхлорного добрива, добре змішавши його з грунтом, щоб уникнути опіку коренів. До початку плодоутворення слід збільшувати дози фосфорних добрив. Найбільша потреба в азоті проявляється в період бутонізації. Раз в 20-30 днів треба проводити підгодівлю деревною золою (50-70 г / м2). Бажано поєднувати підживлення з поливами. При поливах необхідно звертати увагу на вихід корінців на поверхню грунту. При їх появі слід провести підсипку землею і додаткове розпушування.
Перець - факультативно самозапильна рослина і додаткового запилення не вимагає. Однак ефективно проводити ручне поштовхи рослин для поліпшення запилення (як у томатів).
Перець НЕ підгортають і не пасинку. Рослини низько - і среднерослих сортів або гібридів, висота яких не перевищує 1 м, спеціально не формують. Обмежуються лише видаленням безплідних і бічних пагонів нижче першого розгалуження головного стебла ("вилочки"). При змиканні крон нижче "вилочки" видаляють ще й листя, що забезпечує краще провітрювання і освітлення рослин. Видаляють також пожовкле листя і недорозвинені зав`язі. При необхідності рослини підв`язують до кілочків під розвилкою головного стебла і далі по мірі росту рослин через 20-30 см. За місяць до закінчення вегетації треба прищипнуть основні точки зростання і обмежити утворення нових зав`язей, що забезпечить визрівання вже зав`язалися плодів. Рослини високорослих сортів і гібридів підв`язують до шпалери, тому що до кінця вегетації вони можуть досягати висоти 120-150 см. Після 9-10 листа на рослині залишають 2-3 найбільш сильних втечі 1-го порядку. В подальшому з них формують скелетні гілки куща: при кожному черговому їх розгалуженні залишають той, який найбільш сильний. Скелетні гілки підв`язують до шпалери. Періодично видаляють всі безплідні пагони (пасинки), а також всі бічні пагони і листя, квітки і зав`язі нижче головного розгалуження.
Затримка зі зніманням плодів знижує врожай на 20-30% і може бути однією з причин осипання дрібних зав`язей. Плоди збирають у міру потреби зеленими в стадії технічної стиглості (через місяць після цвітіння) або в стадії біологічної стиглості (ще через місяць), коли плоди мають типову для сорту забарвлення. Однак в цьому випадку урожай знижується в 2 рази, тому що нові зав`язі не отримують харчування і обсипаються.
Після збирання плодів рослини можна викопати, пересадити в горщики і отримувати додатковий урожай на лоджії або в кімнаті.
К. Перов, кандидат с.-г. наук

Увага, тільки СЬОГОДНІ!