Зимові пошкодження в саду

Відео: Як правильно вибрати саджанець яблуні

Зимові пошкодження в саду
Перш ніж приступити до цієї теми відновимо в пам`яті такі поняття як морозостійкість і зимостійкість. Що таке, припустимо, морозостійкість? Це природна властивість рослини протистояти негативним температурам навколишнього середовища. А ось зимостійкість - це вже комплексна стійкість до багатьох несприятливих факторів, з якими рослини стикаються протягом усього зимового періоду. Сюди входять сильні морози, різкі зміни негативних і позитивних температур, випрівання, вимокання, що висушує вплив холодних арктичних вітрів та ін. Таким чином, зимостійкість більш широке поняття, ніж морозостійкість.
Яка ж морозостійкість порядку спадання оброблюваних нами плодових культур? Це буде виглядати так: яблуня - вишня - слива - груша - черешня - абрикос - персик - мигдаль. Початок такого ряду займають яблуні сибірської і уральської селекції, для яких критичні зимові температури становлять - 30 ... 45 ° С. Среднерусские сорти можуть витримувати морози до 35 ... 40 ° С, вишня - 35 ... 40, слива - 30 ... 35, груша - 25 ... 30, черешня - 20 ... 25 ° С.
Звідси практичний висновок для садівника - морозостійкість - у конкретних умовах вирішальний ознака при виборі сорту вирощується культури. Як показує досвід, вищевказані природні властивості рослин - зимостійкість і морозостійкість - можуть змінюватися і в зимовий, і в весняний періоди. Ми повинні враховувати пройшли наші вихованці­-культури загартовування перед їх вступом в період зимового біологічного спокою. Це означає стійкість рослин до низьких негативних температур, а таке досягається своєчасним припиненням росту пагонів, ступенем визрівання деревини та накопичення запасних речовин в тканинах коренів, стовбура і скелетних гілок. Забезпечити все це в силах садівника, якщо, звичайно, він піклується в здоров`я і виживання свого саду. Цим ми займаємося в останні 2 місяці зростання і розвитку рослин.
садівникам¬-любителям треба пам`ятати про небезпеку морозів в період предзімья. На жаль, мало хто звертає на це увагу. Вкрили в зиму чим попало і дещо­-як, ну й добре, нехай виживають. А адже різкий перехід до низьких негативних температур закінчується загибеллю рослини вже на самому початку зими. Такі випадки спостерігаються і в нашому садівництві. Можна звернутися до минулих років. Садівники можуть пригадати або прочитати про те, як різке зниження температури (до - 28 ... 31 ° С) в грудні 1978 року і наступні суворі морози призвели до повної втрати врожаю в 1979 р, а в ряді випадків до загибелі дерев. Згадаймо ближчий час: в грудні 2002 р в Ленінградській і сусідніх областях температура повітря різко опускалася нижче - 30 ° С і, незважаючи на те, що в подальшому зима була м`якою, більшість садів в 2003 р не дали врожаю. В особливо несприятливі зими з сильними морозами трапляється, що рослини гинуть до лінії снігового покриву. Саме так було в багатьох садах Нечорнозем`я після пам`ятної надмірно морозної зими 1986/87 рр., Коли на протязі тривалого часу трималася температура - 30 ° С, часом опускаючись до критичної позначки - 45 оС.


Обдумаємо стан рослин при перепаді температур з сильними морозами і відлигами, наприклад. У міру виходу рослин зі стану глибокої біологічної спокою і переходу в відносний (вимушений) спокій, кора дерева і камбій стають більш вражає. Генеративні бруньки зазвичай вимерзають після морозів, наступаючих слідом за відлигами, що провокують рослини до життєдіяльності. Це характерно для кісточкових культур. Адже період спокою у них короткий і неглибокий. Вегетативні бруньки відрізняються більш тривалим і глибоким спокоєм і, якщо вимерзають, то це трапляється, як правило, одночасно з вимерзанням гілок.
Ми в своїй практиці щодо недопущення або зменшення зимових пошкоджень дерев і ягідних кущів більше уваги в агротехнічних прийомах приділяємо надземної частини рослин (вона на увазі і помітно, що з нею робиться). А ось коренева система цих рослин на нашу думку досить укрита, і з нею нічого небезпечного не відбудеться. Але треба взяти до уваги ту обставину, що коренева система менш стійка до низьких негативних температур (така їхня природа). Коріння в зоні їх проживання підмерзають вже при - 7 ... 12 ° С. Від вимерзання їх вберігає шар пухкої грунту, а не льоду, як думають деякі, шар мульчі і, звичайно ж, сніговий покрив. уже 30¬-сантиметровий шар снігу хороший захист, а якщо ми проводимо снігозатримання або підсипку снігу з тих місць, де не знаходяться рослини, то при метровому і більш сніговому покриві температура грунту в районі розташована коренів не опуститься нижче - 6 ° С при будь-якій температурі навколишнього середовища. Отже, коріння виживуть. А якщо будуть живі коріння, особливо мочкувате (живлять), то виживе і вся рослина в цілому.
Цього року зиму синоптики обіцяють холодну. І поки вона не скінчиться, садівник­-городник­-квітникар не може бути спокійний за свій сад, свою працю і надії.


Кожна зима непередбачувана, незважаючи на прогнози. Пошкодження загибель плодових дерев, ягідних кущів та інших рослин взимку спостерігаються у всіх регіонах нашої країни. Садівник повинен знати, що він може зробити, щоб його вихованці легше пережили морозну пору і менше постраждали від нього.
Зимові травми - сонячні опіки штамбів і основ скелетних гілок є найбільш частими і небезпечними ушкодженнями дерев. Виявляються опіки у вигляді мертвих і сухих плям з південної і південно¬-західного боку дерева. Відмерла кора дерева починає відставати і деревина оголюється. Особливо часто це трапляється в кінці зими, коли температура зовнішнього повітря в денний час піднімається, а вночі різко падає. Що ж треба робити, щоб захистити плодові дерева від опіків? Для цього штамби і розвилки гілок білимо вапном або обв`язуємо яким­-небудь світлим матеріалом, що відображає сонячні промені. Це загальна рекомендація, постійно викладає в агролітературе. але садівники¬-любителі в своїй практиці виробили і інші дієві агроспособи. Найкращим і від опіків і від морозобоін вважаю обв`язку вищевказаних частин плодового дерева березовою корою (берестой - верхньою частиною цієї кори). Є й інший спосіб. Вапно, звичайно, змивається з кори дерева атмосферними опадами, а ось якщо в якості білого покриття для зимової захисту дерева застосувати водоемульсійну фарбу, вона на поверхні кори утворює стійке покриття. До того ж фарба володіє непоганою відбивну здатність, знижується нагрів кори побілених нею дерев, що добре для дерева і при відлизі, адже в Нечорнозем`я це досить часте явище природи.
І на закінчення. Яких же ще пошкоджень можна очікувати взимку в наших аматорських садах? У роки з раннім настанням зими при незамерзаючої грунті спостерігається кільцеве випрівання кори біля кореневої шийки рослини. Особливо до цього схильні кісточкові культури. Якщо взимку бувають тривалі відлиги, в низині скупчується тала вода. У нашому регіоні в останні роки це - звичайне явище. Тривалий застій води призводить до пошкодження кори і камбію в різних ділянках стовбура, особливо молодого дерева. Відновлюється воно тільки в тих випадках, коли кільцеве випрівання кори буває вище місця щеплення. Рослина в цьому випадку зрізують на «зворотний зростання». Пошкодження кореневої шийки спостерігаються у молодих рослин яблуні, груші, кісточкових культур, якщо їх підсапували восени, особливо в теплу дощову погоду.
Далі - підмерзання плодових бруньок. Плодові бруньки кісточкових культур пошкоджуються майже щорічно. Сильно постраждали плодові бруньки навесні майже не розкриваються. Якщо взимку очікуються морози нижче - 30 ... 35 ° С (а цієї зими їх пророкують), то штамби і підстави дерев підгортати снігом. При цьому сніг не слід брати близько рослин, а робити це в місцях, позбавлених посадок. Щоб уберегти коріння від підмерзання пристовбурні кола дерев і поверхню грунту біля кущів мульчують до настання морозів компостом, перегноєм, листям, - що є в наявності. Укладаємо мульчу на пристовбурні кола в радіусі не менше 2 м шаром до 10 см. Щоб уникнути грибкових уражень мокрий торф для цього використовувати не можна.
І. Кривега

Увага, тільки СЬОГОДНІ!