Харчування для картоплі

Відео: Мінеральне харчування картоплі

Харчування для картоплі
Світлове пророщування, звичайно, краще - паростки короткі і товсті, на кожному п`ять - шість кореневих горбків (при тіньовому - всього два - три), що підвищує врожайність. Після світлового пророщування бульба не знижує темпів зростання при температурі + 3 ° С, а після тіньового вже при температурі + 6 ° С зростання затримується, і паростки можуть одеревенеть. Значить, після світлового пророщування потрібно садити раніше, і картопля краще використовує запаси ґрунтової вологи, раніше зійде.
Але при ранній посадці в холодну землю коріння погано засвоюють харчування, тому при пророщування ми обприскуємо картоплю борною кислотою, мідним купоросом, гумату, гетероауксином (що є під рукою) і розчином повного мінерального добрива. Гарний для підгодівлі і обприскування бульб амофос, де 40% фосфору і 10% азоту.
Для знезараження насіння і бульб зазвичай застосовують марганцівку. Але, за деякими даними, вона уповільнює розпад крохмалю насіння на цукру, тому ми застосовуємо 0,4% -ний розчин перекису водню. Крім дезінфекції це замінює барботирование, тому що при розпаді вона утворює воду і кисень. При збільшенні кількості СО2 до 1% лист засвоює його навіть при температурі + 4-5 ° С, а головним джерелом СО2 є розкладання гною та іншої органіки. При внесенні гною грунт виділяє СО2 більше, і навіть в жарку погоду зелений лист дає бульбі досить вуглеводів для росту.
Ну, а якщо гною немає, ми давно застосовуємо заорювання озимого жита та інших сидератів. Восени запасаем багато сухого листа і навесні робимо з нього грядки. Корисні і компости.
А де ж взяти СО2 в посуху? Для цього замочуємо коров`як, курячий послід і різну траву в бочках, і коли вона перебродить, використовуємо цю брагу на підгодівлю, але при бродінні весь СО2 йде в повітря. Тому краще цю суміш після початку бродіння заорювати в міжряддя.


Таким чином, для росту бульби, містить багато вуглеводів, внесення гною та іншої органіки необхідно. Вони - джерела вуглекислого газу, який не можуть дати мінеральні добрива.
Гній нині дорогий, тому його треба використовувати правильно. Одні вважають, що краще завезти на ділянку гній і розкидати його перед першим снігом, грунт на наступне літо буде як пух - легка і родюча. Однак необхідно пам`ятати, що при таких умовах гній вивітрюється і пересихає, втрачає до 35 -40% аміачного азоту, доступного рослинам. Разом з азотом вивітрюється і майже весь вуглекислий газ. Надбавка врожаю при цьому знижується в 3 рази.
Багато городників роблять помилку, вносячи гній у вигляді перегною, тобто повністю перепрілим. Втрати азоту при цьому складають вже 40 - 60%, а вуглекислого газу до 70%.
Найчастіше гній на ділянки привозять навесні. Якщо це свіжий гній, то ні в якому разі його не можна вносити відразу в грунт, тому що при розкладанні соломи розвивається велика кількість мікроорганізмів, що поїдають азот і фосфор з грунту. А це знижує урожай в перший рік внесення.
Коли ж вносити гній і який? Найкраще - навесні під перекопування напівперепрілий гній (солома темно-коричнева і легко рветься). Це або гній з сховища, що пролежав зиму, або завезений на ділянку восени і добре укритий. Втрати азоту у такого гною всього 10-12%, а СО2 збережеться весь.


У грунті внесений гній не відразу розкладається на доступні рослині поживні елементи, і рослини навесні голодують. Тому разом з гноєм потрібно вносити мінеральні добрива, які дають харчування після сівби або посадки.
При спільному внесенні і гною, і мінеральних добрив потрібно менше. Якщо внести 1,5 кг / кв. м гною, то фосфору потрібно 30 г, сечовини - 20 г, сульфату калію і калимагнезии - 40 м
Як же вносити добрива? Для економії ми часто робимо їх в лунку, під корінь. А ось агрохімія підказує, що «в зоні високої концентрації солей (тобто добрив) ріст кореневої системи гальмується», щоб розвинувся потужний розгалужений корінь, покладена норма добрив повинна бути рівномірно розподілена.
За правилами добрива потрібно вносити по всій площі, тому що коріння бере харчування і в проходах між грядками. Ми зазвичай економимо і розподіляємо їх тільки по площі грядки.
У різні періоди росту рослини потребують різних елементах. Зазвичай навесні у них фосфорне голодування, в період клубне- або плодоутворення їм потрібно багато калію. Коли холодно, то коріння погано засвоюють все, тому з початку вегетації ми робимо позакореневе підживлення і уважно стежимо за ознаками нестачі добрив.
Матеріал з щотижневої газети «Садовод»

Увага, тільки СЬОГОДНІ!