Роботи в саду у вересні.

Відео: Роботи в саду у вересні. Тетянин садиба 2014

Роботи в саду у вересні.
Збирання врожаю - головна турбота цього місяця. У прохолодні роки протягом першого тижня закінчуються збори позднелетнего сортів яблуні, наприклад, Мантет і мелба. Потім знімають яблука осінніх сортів - Коричне смугасте, Медуниця, Осіння радість, Десертне Петрова, Конфетное- в середині місяця осінньо¬-зимових - Бессемянка Мічуріна, Тамбовське, Жигулівське, Орловське смугасте, Осіннє смугасте, Аніси, Коричне нове, Антонівка звичайна, Пепин шафранний- в третій декаді - майже всі інші зимові сорти.
Збір груші і сливи також припадає на вересень. В аматорських садах ці культури доцільно знімати не в один прийом, а хоча б двічі. Перший раз вибірково прибирають плоди, типові для сорту, добре забарвлені і легко відокремлюються від плодових гілочок. Основна зелене забарвлення таких плодів яблуні та груші починає в цей час трохи світлішати, насіння злегка коричневеют. Частина плодів в затінених частинах крони буває в цю пору ще дрібними, малоокрашеннимі і явно зеленими. Їх слід залишити, а з`їм повторити через 7-10 днів, коли вони цілком дозріють.
Такий вибірковий з`їм дає можливість мати в зберіганні плоди однаковою зрілості, найкращого виду і смаку і з найбільшою лежкостью. Передчасно зняті яблука і груші лежать погано, в`януть, уражаються «засмагою» (тільки яблука), надмірно кислі і малоароматни. Зняті з запізненням плоди мають найкращий вигляд і смак, але також втрачають в лежкости, швидше перестигають, м`якоть їх більш грубою консистенцією, часто уражається побурінням або «спухає» (шкірка лопається, м`якоть розпушується як у вареної картоплі), вони більше страждають від різних гнилей і плямистостей.
Для довгого зберігання слід відбирати плоди тільки здорові, з плодоніжками, без проколів та інших пошкоджень шкірки. Для приготування варення, джему, повидла, для компотів і маринування плоди знімають раніше, в стадії так званої технічної стиглості, коли м`якоть їх щільна, в ній більше кислоти і пектинів, а насіння ще м`які (у горобини, наприклад). та­-кі плоди менше розварюються, краще желируют, багатше вітамінами. Прибирати мокрі від роси чи дощу плоди не рекомендується. Чим швидше і сильніше вдаеться­-ся охолодити після знімання плоди всіх культур, тим довше і краще вони потім зберігаються.
Після збору врожаю і до опадання листя крону плодових дерев обприскують 5%¬-й сечовиною (500 г на 10 л води) проти збудників парші яблуні і груші, суперечки яких удосталь знаходяться в кроні дерев.
У перший тиждень вересня слід прибрати і плоди горобини невежінская, Гранатний, Титана і інших. Аронию (чорноплідна горобина) можна зняти і пізніше, її птиці ушкоджують менше. Якщо у вашому саду птиці (ворони, сороки, граки) сильно роздзьобують яблука, помістіть в крони яблунь на жердинах або підв`яжіть до гілок старі шапки, предмети, одяг, дитячі іграшки і через 3¬-5 днів міняйте їх місцями і положеннями. Птахів відлякує все нове, незвичайне, але до всього незмінного вони через кілька днів звикають. Найбільш цінні для вас дерева можна накрити сітками.
Для збирання плодів за високих дерев в кожному саду повинна бути надійна сходи¬-драбина і Плодознімач будь-якій зручній для вас конструкції. Лазити по деревах неприпустимо: відламується багато дрібних обростають гілочок на підставах скелетних і полускелетних гілок, т. Е. Там, де їх найважче потім створювати заново.
Після знімання прибирають з¬-під дерев підпори­-чатали і укладають або ставлять їх на зберігання до наступного сезону. Затоптану під деревами грунт розпушують.


Двічі за місяць розпушують грунт на ділянці суниці, де швидко відростають нові здорові і свіже листя, але не менш швидко зростають нові вуса і розетки на них, які слід видаляти, залишати­-ляя вкорінені розетки, необхідні дли весняної посадки або підсадки. У першій декаді місяця закінчується кращий термін осінньої посадки суниці на заздалегідь підготовленій грядці. іноді прихо­-диться садити її пізніше, навіть в кінці вересня, але тог­-да ризик випаду слабо прижилися рослин під час зимівлі істотно зростає.
Для посадок суниці потрібно вибирати найбільш освітлені сонцем, добре продуваються ділянки саду. Не менш важливо і те, яка культура росла на цій ділянці до суниці (попередники). Краще садити суницю після календули лікарської, чорнобривців, кропу, петрушки, селери, трав, зернових (овес, ячмінь), бобових (горох, квасоля, боби), цибулі, часнику, цибулі¬-батун (їх навіть спеціально садять між кущами суниці).
Не ставте суницю після картоплі, помідорів, кабачків, огірків, гарбуза, баклажанів, так як ці культури сильно уражаються вір­-тіціллезним прив`яданням (вілтом). Збудник захворювання - гриб - зберігається в грунті до 12 років, по судинах коренів проникає в рослини суниці, що призводить спочатку до припинення росту, а потім до пів­-ної загибелі 20¬-30% кущів в перший рік після посадки.
Вибір способу посадки і розміщення рослин суниці залежить від освітленості ділянки. На ділянках, добре освітлених, застосовують загущену посадку - дворядковим (між стрічками залишають 70 см, між рядками в стрічці - 30 см, а між рослинами - 15¬-20 см). Вуса між рядками в подальшому видаляють. На важких холодних грунтах суницю краще садити на грядках шириною 1 м в 2 ряди: відстань між рядами 50 см, між грядами 30 см.
Сорти суниці, які мають великі кущі і сильно вражаються сірою гниллю - Зенга Зенгана, Фестиваль¬-ва, Редгонтлит - краще ростуть в більш розріджених посадках, при 20¬-25 см між рослинами. Менш листя рослини сортів Красуня Загір`я, Ран¬-ня Махерауха, Редкоут, Сюрприз Галля, Гардсмей, Та­-Лісман слабкіше уражуються сірою гниллю та їх можна розмістити понад загущено - через 12¬-15 см.
При посадці розсади суниці головне - не загинати коріння рослин і не заглиблювати в грунт основа¬-ня верхньої бруньки - «сердечко». Новосадку поливають і мульчують грунт навколо кущиків торфом або перегноєм шаром в 3¬-5 см для кращої приживлюваності.
На ягідних чагарниках завершують роботи по вухо­-ду за кущами і грунтом. На початку місяця дуже буйно ростуть нові пагони малини можна прищипнуть для кращого визрівання (видалити 10¬-15 см верхівки). ес­-ли це зробити дуже рано, втеча почне гілки і весь випаде взимку. Не слід намагатися отримати уро­-жай ягід на пагонах поточного року. В деякі роки на них з`являються бічні квітконосні пагони і зав`язуються ягоди, поодинокі навіть визрівають. таке без­-тимчасове плодоношення сильно послаблює пагони, зменшує їх урожай в наступний рік. Верхівку разом з цветоносами треба зрізати на початку появи бутонів на перших квітконосах.


Для кращого визрівання деревини у кущів зморив­-дини, малини і агрусу, а також молодих Неплях­-доносили дерев всіх плодових корисно в вересні дати позакореневе підживлення розчином простого супер­-фосфату і калійної солі (відповідно 1 і ½- ста­-кана на 10 л води). Якщо листя вишні продовжує пошкоджувати вишневий слизистий пильщик, в цей розчин треба додати 30 г хлорофосу.
В кінці вересня обрізають верхівки пагонів смо­-батьківщини і агрусу, уражені борошнистою росою, а також вирізують до самої основи пошкоджені стеклянницей або стебловий галлицей і засохлі вет­-ві, стебла малини з галлами стебловий галлици. Собі­-рают і компостують опале листя, в тканинах яких зимують спори борошнистої роси, антракнозу, пятністостей- перекопують і мульчують грунт під ягід­-ними чагарниками.
У домашньому розпліднику висапують бур`яни і при необхідності розпушують грунт. Саме час нарізати з молодих здорових кущів смородини всіх видів і кращих сортів хороші пагони - прирости, порізати їх секатором на відрізки­-живці по 15¬-20 см (верхній зріз над ниркою, нижній - під ниркою) і, видаливши листя, висадити на грядку з родючим пухкої поч­-вої. На поверхні треба залишити одну нирку. Найкращою буде приживлюваність живців, нарізаних з 2¬-річних гілок. На верхівці таких живців залишають пеньок однорічного приросту з двома-трьома зближеними бруньками. Зрозуміло, все це треба робити тоді, коли є необхідність розмножити смородину. Рання вереснева посадка живців дає в цьому випадку кращі результати, ніж пізня осіння або рання весняна.
Якщо ви виростили свої саджанці агрусу і мають намір посадити їх на постійне місце, це теж найкраще зробити в першій половині вересня, а у дру­-рій половині місяця - саджанці смородини або малини. Для посадки малини використовують сильні кореневі нащадки здорових врожайних кущів з грудкою землі, пагони яких коротко обрізають (20-30 см від землі).
У посадочні ями ягідників глибиною і шириною 40-50 см добре внести по 2-З відра перегною або компосту, по склянці суперфосфату і сірчанокислого калію, розмішавши все це з землею в нижній половині ями. Замість мінеральних добрив можна внести одну літрову банку деревної або кам`яновугільної золи.
Кущі смородини та агрусу садять на 1,25 м один від одного в ряду і 1,50 м між рядами. Якщо є саджанці, спочатку можна посадити їх удвічі густіше, а через 4-5 років прорідити через кущ. Малину для вирощування у вигляді окремих кущів (коловими культура) садять через 1,5 м в ряду і 2,50 м між рядами, а для культури на шпалері - через 30-50 см в ряду.
В останньому випадку копають не окремі ямки, а траншею шириною в 2 і глибиною в 1,5 багнета лопати, заповнюючи кожен погонний метр її сумішшю з 3-4 відер перегною, компосту, торфу або влежаного гною, 1 півлітрової банки суперфосфату і такий же банки сірчанокислого калію з верхнім шаром грунту. садівники­-любителі іноді використовують для заповнення таких траншей фекальна маса, але посадку малини в цьому випадку роблять через рік або два, коли маса помітно розкладеться в грунті.
Перед висадкою в грунт подивіться коріння саджанців малини: якщо виявите на них різної величини нарости, щільні дерев`яні пухлини кореневого раку, відразу ж видаліть їх гострим чистим ножем, коріння саджанця потримайте 2-3 хв в 1%¬-м мідному купоросу, потім занурте в глиняну бовтанку і тільки тоді саджайте. Саджанці, у яких сильно вражені головний корінь або коренева шийка, вибраковують і спалюють.
В. Козлов, І. Мещерякова, канд. с.-г. наук

Увага, тільки СЬОГОДНІ!