Город в квітні

Відео: Роботи в городі в квітні. Парник своїми руками

Город в квітні
У квітні на городі настає найгарячіша пора - починається підготовка грунту і посів ранніх культур.
З початком танення снігу необхідно розчистити канавки для стоку талої води з низинних ділянок саду, від теплиць, парників, куп з гноєм, овочесховища. Сніг на затінених місцях слід розкидати, щоб він розтанув, т. К. Треба вчасно підготувати грунт і уберегти вологу від випаровування.
Навесні грунт вапнувати не слід, робити це треба восени. Але якщо на ділянці грунт кислий, необхідно внести гашене вапно або інше лужне добриво на поверхню без обробки в розмірі не більше 30% від необхідної кількості. При цьому між застосуванням вапнякових матеріалів і посівом або посадкою повинно пройти не менше двох тижнів, бажано три тижні. Іншу частку вапна внесете восени.
За свежеталой грунті вносять азотні добрива. В цей же час підгодовують посіви щавлю, лука¬батуна, ревеню (по 5¬6 г сечовини на 1м2), потім грунт розпушують. Під ревінь, крім того, вносять перегній і мульчують грунт.
На початку квітня упорядковують свої парники. Спочатку очищають їх котловани від снігу, потім від землі і гною. Землю і гній змішують і складають в бурти. За літо гній добре розкладеться, і вийде хороша перегнійний земля для набивання парника в наступному році. Після очищення парники дезінфікують 10% ¬м розчином каустичної соди або слабким розчином хлорного вапна.
Якщо у вас плівковою теплиці немає, то в середині квітня самий час її змайструвати. Плівку на теплицю краще натягати нову. Якщо ви будете використовувати стару плівку, то її треба вимити теплою водою з милом або пральним порошком.
Щоб усунути шкідливу дію низької температури в ранньовесняний період і отримати урожай огірків на дветри тижні раніше, посів насіння огірків і висадку розсади під тимчасове плівкове укриття треба проводити на утеплений грунт, т. Е. На парові гряди, парові ями, парові гребені з використанням біопалива .
Біопаливом може служити кінський, овечий, свинячий і коров`ячий гній, пташиний послід, сміття, сухої лист. Найкраще біопаливо - кінський і овечий гній, який швидко розкладається, виділяючи велику кількість тепла. На 1 м2 утепленого грунту потрібно до 200 кг гною.
Гній починають розігрівати одночасно з очищенням парників. Якщо гній не потрібна промерз і добре зберігся, то за 10¬15 днів його можна підготувати для набивання парників. З цією метою його вилами перекидають на 0,5 м в сторону, подрібнюють і укладають в купу так, щоб він не ущільнився під власною вагою.
Щоб гній швидше розігрівся, в купі роблять яму глибиною до 1 м і заповнюють її кінським гноєм. Для прискорення «загоряння» в купу гною можна покласти нагріті камені, негашене вапно, яку треба полити водою або окропом. Після цього штабель утеплюють соломістий гній, сухим листям, торфом.
Коли весь штабель нагріється, його перекладають вдруге і через 2¬3 дня закладають в парник. Чим більш пухко буде покладений в теплицю гній, тим швидше він і «загориться». Набивати парник нерозігріті гноєм не можна.
Перед набиванням парника на дно його треба покласти тирса, сухе листя, соломістий гній шаром 10 см, щоб ізолювати гарячий гній від промерзла землі і забезпечити йому приплив повітря.
Гарячий гній укладають валами і ущільнюють, щоб не утворилося провалів. Потім парник накривають рамами і утеплюють матами. Добре «палаючий» гній за 3¬5 днів дає осадку. Його підрівнюють і посипають ізвестью¬пушонкой або золою, щоб попередити зростання грибів. Потім укладають на нього шар тирси або торфокрошки товщиною 4¬5 см, зверху насипають землю або ставлять ящики з посіяним в них на розсаду насінням.
Якщо гній не потрібна засипаний шаром тирси або торфокрошки, то на нього не можна ставити посівні ящики, т. К. Виділяється аміак здатний погубити сходи. Торф, тирса і земля поглинають пари аміаку.
Для пристрою парових гряд на біологічному обігріві викопують канавки шириною до 80¬90 см і глибиною до 30 см, в них рихло укладають гарячий гній шаром до 30 см. Зверху його засипають шаром грунту товщиною до 20 см, взятої з того ж ділянки, але краще для цього використовувати легкий перегній або суміш перегною, торфу, дернової землі і тирси, взятих в рівних частках.
При влаштуванні парових гребенів роблять неглибокі канавки на відстані один від одного 50¬60 см. У них укладають розігрітий гній шаром до 30 см і привалюють грунт з боків до обох сторін гребеня.
Парові ями виривають діаметром 50 см і глибиною до 30 см, наповнюють їх гарячим гноєм на 10 см вище поверхні землі і засипають ґрунтом.


Якщо ви влаштовуєте парові купи, то гарячий гній укладають прямо на поверхні землі шаром 40¬50 см і зверху засипають ґрунтом.
На відкритому місці, захищеному від вітру, можна влаштувати парник тільки на сонячному обігріві. Котлован для нього копають у напрямку зі сходу на захід глибиною 40 см, довільної довжини і ширини. Обв`язку котловану простіше зробити з обапола або дощок. На дно кладуть ізоляційну прошарок з різних рослинних матеріалів. Зверху їх покривають рамами, обтягнутими плівкою, рідше - склом. А якщо ви не полінуйтеся і зробите подвійні рами з відстанню між шарами плівки 6¬10 см, то в такому сонячному парнику можна вирощувати овочі на 15¬20 днів раніше, ніж у відкритому грунті.
В останні дні квітня можна зробити грядку під огірки з рослинних відходів, листя, тирси і т. Д. Грядку треба полити гарячим розчином мідного купоросу (30 г купоросу на 10 л води). Зверху шаром 15 см насипати суміш перегною, дернової землі, торф`яної крихти і тирси, додавши по 1 склянці золи на 1 м2 грядки.
Що робити, якщо у вас теплиця плівкова, що не обігріваються, а очікується сильне зниження температури? Вам допоможе найпростіший обігрівач. Для цього один кінець металевої труби довжиною 3¬4 м кладуть в тліючий багаття, інший виводять в теплицю. Холодне повітря, проходячи через трубу, нагрівається. Щоб забезпечити хорошу тягу, трубу треба встановити з нахилом, а в теплиці зробити витяжний отвір.
В останніх числах березня і весь квітень - найкращий час для висіву насіння овочевих культур на розсаду. Якщо у вас є тепличка або теплі парники на біопаливі, то в перші дні квітня треба посіяти в неї насіння помідорів для подальшого їх вирощування у відкритому грунті. В цей же час можна посіяти на розсаду лукчернушку солодких сортів. Потім цю розсаду можна буде вирощувати у відкритому грунті. У другу тиждень квітня висівають на розсаду насіння ранніх сортів білокачанної і цвітної капусти, кольрабі.
З 20 по 25 квітня треба сіяти на розсаду насіння огірків для вирощування їх у відкритому грунті під плівкою. З перших днів квітня в парники на біопаливі можна сіяти редис, шпинат, салатну капусту Хибинская, кріп.
З перших чисел квітня треба починати готувати картоплю до посадки. Існує багато прийомів такої підготовки бульб. До них відносяться озеленення і пророщування бульб, обробка мінеральними добривами, які стимулюють надрізи бульб і т. Д. Найчастіше посадковий матеріал картоплі озеленюють і пророщують.
Найпростіший спосіб пророщування складається в прогріванні бульб до пробудження почекглазков. Для цього бульби за 10¬15 днів до посадки заносять в тепле приміщення або виносять їх під навіс на тепле повітря.
Кращі результати дає пророщування, якщо його проводять при змінному температурному режимі: перші сім днів при високій температурі (21 ... 22 ° С), а наступні 30 днів при більш низькій (7 ... 8 ° С).
Найбільш же ефективний прийом підготовки бульб до посадки - пророщування їх до освіти справжніх паростків. Для цього відбирають здорові бульби вагою 80¬100 г і розкладають тонким шаром у світлому приміщенні з температурою 12 ... 15 ° С і витримують 30¬35 днів. Через кожні 6¬7 днів бульби треба обережно перевертати. Пророслі бульби ворушити не слід, т. К. Обламування паростків значно знижує врожай. До кінця терміну на бульбах з`являться зелені або жовті паростки довжиною 1¬2 см. Це означає, що картопля до посадки готовий.
Деякі садівники пророщують картопля в трилітрових банках, куди кладуть по 2 кг промитих в теплій воді бульб. Промивання знімає з поверхні бульб збудників хвороб. Пророщування проводиться протягом 30¬40 днів. На початку пророщування температура повітря дорівнює 20 ° С, потім її знижують до 12 ° С. За відгуками садівників, цей спосіб пророщування бульб прискорює отримання врожаю на полторидве тижні.
Пророщувати картоплю можна і при електричному освітленні. Бульби укладають у два шари в дерев`яні ящики і опромінюють протягом 20¬25 днів по 12¬15 ч в добу.
Якщо немає умов для тривалої світловий обробки, то бульби перед посадкою треба прогріти в кімнаті протягом 7 днів або пров`ялити під навісом протягом 5 днів при температурі 10 ... 15 ° С. На ніч бульби треба обов`язково вкривати.
Ефективною є обробка бульб розчинами мінеральних добрив. Для цього їх обприскують щотижня розчином нітрофоски (10 г на 1 л води), аміачної селітри (15 г на 1 л води) або борної кислоти (1 г на 1 л води) з розрахунку 0,3 л розчину на 10 кг бульб.
Якщо стоїть стійка тепла погода, і земля на глибині 8¬10 см досить прогрілася, то бульби можна садити. Але робити це треба обережно, щоб не пошкодити паростки. На теплих південних схилах, добре захищених від вітру, це можна робити в перших числах травня.
Якщо квітня теплий, земля рано звільнилася від снігу і підсохла на піднесених і рівних місцях, то її треба боронувати граблями, щоб зберегти вологу.


Настав час приступити до вибірці кореневищ багаторічних бур`янів - кульбаби і жовтцю, а трохи пізніше - пирію і осоту. Особливо важко позбутися пирію, т. К. З кожного відсіченого лопатою шматочка кореневища виростає нова рослина. Тому перекопувати гряди, на яких росте пирій, треба тільки вилами, витягаючи з землі все рослина і обтрушуючи з кореневища землю. Пирій дає довгі повзучі підземні пагони, але при певній наполегливості позбутися його можна і без хімії. Треба частіше розпушувати грунт і прополювати грядки, на них не повинно бути жодного навіть молодого листочка пирію. Зрізуючи постійно його надземну частину, ви тим самим послаблює його кореневу систему, і врешті-решт бур`ян загине.
Підійшла черга багаторічних овочевих культур - щавлю, лука¬батуна, ревеню і т. Д. Їх звільняють від мульчують матеріалу, підгодовують, якщо це необхідно, а потім розпушують ґрунт навколо рослин і в міжряддях. Багато азотних добрив під них вносити не можна (не більше 10 г сечовини на 1 м2), інакше в овочах буде багато нітратів.
Щоб отримати ранній урожай багаторічних овочевих культур, їх потрібно прикрити плівкою на каркасі. Якщо її у вас немає - це велика помилка, яку треба виправити негайно.
Холодною весною терміни квітневих робіт на городі можуть бути перенесені на 10¬15 днів пізніше і перейти на початок травня. Але головне - не упустити оптимальні терміни.
Кращий строк посадки хрону - друга половина квітня. Він добре росте на родючих ґрунтах з глибоким орним шаром. На важких глинистих ґрунтах коріння виростають дерев`янисті, сильно гіркі, їх важко вибирати з грунту. Розмножують хрін черешками - корінням або частинами коренів. Найбільш придатні черешки довжиною 25¬30 см і товщиною 1¬1,5 см. При нестачі посадкового матеріалу можна взяти відрізки довжиною 5¬10 см. Перед висадкою черешки очищають від всіх бічних коренів. Корінці товстіший обрізають гострим ножем біля самої поверхні головного кореня, потім обтирають жорсткої ганчіркою, щоб видалити дрібні корінці.
Черешки саджають рядами, відстань між якими 65¬70 см, між рослинами в ряду - 35¬40 см. Садити треба похило під кутом 30 °. Черешки занурюють в грунт так, щоб їх верхівки трохи виднілися, а потім присипають землею.
Кращий термін посіву бобів - кінець квітня, коли грунт ще волога, т. К. Для їх набухання, проростання і аж до цвітіння потрібно багато вологи. Найчастіше боби сіють по краях грядок серед інших овочів через 25¬30 см один від одного. При посівах бобів на грядці відстань між рядами не менше 25¬30 см, а між рослинами в ряду - 10¬12 см.
У першій декаді квітня приступають до вирощування розсади фізалісу мексиканського, через 7¬10 днів - фізалісу суничного. Після обробки насіння в розчині марганцівки їх пророщують у вологому ганчірочці протягом 7¬8 днів при температурі 20 ° С при більш низькій температурі проростки можуть не з`явитися. Потім проросле насіння висівають в ящики або горщики, закривають плівкою, ставлять на вікно і підтримують температуру 15 ... 16 ° С. При такій температурі і хорошому провітрюванні виходить міцна кремезна розсада. Коли температура зовнішнього повітря досягне 10 ° С, можна починати загартування рослин.
Відомо, що всі культури по відношенню до температурних умов діляться на холодостійкі і вимогливі до тепла.
До першої групи належать капуста, більшість коренеплодів, ріпчаста цибуля і часник, а також горох, салат, шпинат, кріп, щавель і т. П. Їх насіння здатні проростати при температурі 1 ... 3 ° С, а сходи не бояться заморозків. Для проростання вимогливих до тепла насіння помідорів, огірків, кабачків, перцю, квасолі необхідна температура 12 ... 14 ° С. Вони витримують зниження температури тільки до 0 ° С. Серйозніші заморозки вбивають як сходи, так і справжні листи.
Щоб не допустити тут серйозних помилок, треба в цей час дуже уважно стежити за растеніямі¬ «орієнтирами», які ростуть у вас на ділянці або у сусідів, за допомогою яких можна досить точно визначити час посіву овочевих культур.
Так, при зацвітанням крокусів можна без страху сіяти шніттлук, лукпорей. А через кілька днів приходить черга моркви і петрушки.
Цвітіння нарцисів «пропонує» садівникові подбати про посіві салату, висадці в грунт розсади кольрабі та савойської капусти. А через кілька днів можна сіяти буряк, висаджувати білокачанну і цвітну капусту.
При зацвітанням бузку можна сіяти річний качанний салат, а трохи пізніше - ранні огірки. А цвітіння калини і освіту бутонів у півоній служить сигналом для посіву пізніх огірків і цукрової кукурудзи.
У квітні на городі настає гаряча пора - починаються посівні роботи основних ранніх овочевих культур. Першими висівають холодостійкі культури: редис, ріпу, дайкон, петрушку, моркву. Їх насіння здатні проростати при температурі 2 ... 3 ° С, а сходи витримують заморозки до -3 ... 6 ° С. Ранню зелень висівають через кожні 7 днів (конвеєром), щоб вона постійно була на столі.
Грядки для посіву готують заздалегідь. Для цього роблять неглибоку перекопування з внесенням азотних добрив, Безпосередньо перед посівом насіння роблять борозенки глибиною 1,5¬2 см і поливають їх теплою водою.
Як тільки замочені насіння почнуть накльовується, їх злегка підсушують, змішують з піском (1: 5) і відразу висівають. Потім їх присипають грунтом і грунт злегка ущільнюють, краще вузької дошкою. Поливати засипані борозенки зверху не слід із¬за утворюється ґрунтової кірки, яку сходи пробити не в змозі.
В. Шафранський

Увага, тільки СЬОГОДНІ!