Осіння посадка дерев і чагарників

Відео: Нивка №14 Осіння посадка плодових дерев

Спеціальна садівнича література, присвячена питанням масової посадки плодових дерев і ягідних кущів, не розрахована на садові ділянки, які потребують посадці одиничних дерев і кущів. Наявні в такій літературі рекомендації щодо вибору саджанців, термінів їх посадки і підготовки посадкового місця стосовно садовим ділянкам потребують суттєвого коригування.
Вибір саджанця найкраще робити восени, так як в цей час набагато менше ймовірність помилитися в його якості. У цей час, як правило, значно ширше можливість самого вибору, саджанці ще мають здорові листя, визріла деревину, розвинену кореневу систему і, що важливо, обходяться зазвичай дешевше. При виборі навесні набагато важче визначити якість саджанця, так як продають їх з прикопа, невідомі умови їхньої зимівлі і дуже велика ймовірність у них підмерзлих коренів. Далеко не завжди ясно і те, в якій зоні виріс саджанець і на якому підщепі він щеплений. Результатом всього цього є загибель саджанця незабаром після посадки.
Практика показує також, що восени значно легше і простіше вибирати не 3¬-4¬-річний, а 1¬-2¬-річний саджанець, у якого дотримано рівновагу між підземної і надземної частинами, зазвичай здоровіше коренева система, а найголовніше - при викопуванні добре збережений центральний корінь, що йде після посадки вглиб за їжею і вологою. Якщо ж цей корінь не збережено або ослаблений, то деревце або кущ приречені на голодування, отже, і на сповільнене зростання, а нерідко і на загибель. Поломки ж окремих корінців, які не були виявлені або відбулися під час перевезення саджанців, легко переборні, якщо відразу ж зробити їх обрізку до здорової деревини.
Згідно з літературними рекомендаціями, весняна посадка саджанця двічі прирікає його на загибель: в зимовий період в прикопа і навесні після посадки в крижану землю. Щоб виключити це, не тільки купувати, але і висаджувати саджанці на постійне місце слід восени, коли земля ще тепла. При цьому, щоб уникнути небезпеки підмерзання саджанця, дуже хороші результати дає прийом, згідно з яким перед заморозками на деревце футляром одягається ящик (або бочка без дна) і засипається на зимовий період сумішшю з землі і листя. Якщо таких коштів немає, то можна на відстані близько 60 см від деревця вбити 4 кілочка і зробити для грунту каркас з дощок, або з мішковини або іншого матеріалу. Навесні, як тільки розтане сніг, каркас забирається, заповнювала його суміш розподіляється по пристовбурному колі і робиться полив. Як свідчить особистий досвід 12¬-ти таких посадок, деревце швидко рушає в зростання, добре розвивається, і не було жодного випадку загибелі саджанця.


Рекомендується висаджувати саджанці плодових дерев і ягідних кущів в ями глибиною 40¬-60 см і діаметром 80¬-100 см. Але практика показує, що на важкій глинистому ґрунті і особливо при високому рівні стояння грунтових вод це, як правило, веде до загибелі саджанців. Причому в першому випадку такий момент настає через 4¬-5 років, коли в ямі вже не буде харчування, а в другому - майже відразу ж або протягом першого року після посадки. Пояснюється це тим, що коренева система деревця в глинистому ґрунті не знаходить харчування і розвивається лише в межах розмірів посадкової ями, а перебуваючи в крижаній воді, просто задихається¬ відсутність кисню.
Щоб не допустити цього, як в будь-який важкої грунті, так і в грунті з високим рівнем грунтових вод розміри ям збільшують удвічі, причому в першому випадку яма заглиблюється, а в другому підноситься над рівнем землі у вигляді горбка або насипу висотою близько 50¬-60 см.
Більш того, згідно багаторічному досвіду автора, в обох випадках, щоб дерева і кущі добре прижилися, зміцніли і пішли в ріст, на дно ям спочатку укладаються різні відходи (шматки деревини, тріски та картону, консервні банки і дрібна склотара, залишки пластикових пляшок і ін.) шаром до 30 см, потім шар дернини товщиною близько 20 см, причому все це пересипається сумішшю тирси та стружки з вапном, а зверху укладається суміш городньої землі з компостом і повним мінеральним добривом. При такій посадці дерева і кущі за 3¬-4 роки набувають як би подвійну опору, оскільки частина коренів проникає крізь подпочвенную подушку, а частина, маючи гарне харчування, швидко зростає вшир. При цьому коріння прекрасно ізолюються від холоду, що йде знизу і з боків, що не підмерзають і значно раніше починають вегетувати: у них швидше з`являються бруньки і листя, вони швидше починають цвісти і плодоносити.


Не можна не відзначити і ще одну особливість, пов`язаної з посадкою і вирощуванням плодових дерев і ягідних кущів. Це заміна рекомендованого літературою змісту посадок під так званим чорним паром вмістом в задерненном стані. У першому випадку, як свідчить практика, в верхньому горизонті грунту, що піддається систематичної обробці (перекопке, розпушування та ін.) Нерідко пошкоджуються і знищуються коріння і кореневища, поступово зменшується вміст гумусу і погіршується харчування. Зате в другому випадку в результаті регулярного скошування трави з залишенням її на місці як мульчпокрова поступово з`являється додаткове джерело живлення, пов`язаний з розкладанням органічної речовини, насиченого мікроорганізмами і черв`яками. Коренева система, отримуючи гарне харчування і вологу, стає більш розвиненою, посилюючи зростання, розвиток і плодоношення дерев і чагарників. Урожайність, наприклад, яблунь і обліпихи в такому саду у автора зросла приблизно в 1,5 рази.
Всі розглянуті вище агропріеми можна з упевненістю рекомендувати для більш широкого поширення.
А. Веселов
(Матеріал з щотижневої газети "Садовод")

Увага, тільки СЬОГОДНІ!