Гіацинти в санкт-петербурзі

Відео: Гіацинти. Осіння посадка цибулин гіацинта подарованих навесні! Вони вижили!

Гіацинта В САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ
Хочу поділитися досвідом вирощування гіацинтів в умовах Ленінградської області. Клімат у нас морський - м`який і вологий. Осінь з достатньою кількістю опадів, постійна мінусова температура встановлюється в листопаді-грудні. Зима м`яка, як правило, сніжна, часті відлиги. Травня сонячний, з сильними сухими східними вітрами. У червні ще прохолодно, в липні тепло і перепадають дощі.
Оскільки родина гіацинтів Середземномор`ї, то в період вегетації в Санкт-Петербурзі їм не вистачає тепла, а світла і вологи достатньо. Грунти Приневской низовини суглинні, сильно окультурені, містять значну кількість гумусу.
Я вирощую гіацинти на грядках, обшитих дошками. Щорічно при підготовці грунту вношу компост (близько
10 відер / м2), гряди підвищуються на 10-20 см. Після боронування даю грунті відпочити.


В кінці серпня - початку вересня роблю поперек гряди борозенки глибиною приблизно 25 см, на відстані 30-40 см. На дно розсипаю перепрілий гній (відро на 3 пог. М). Лопатою, поставленої поперек гряди, обрізаю край борозенки так, що гній покривається землею. Зверху насипаю невеликий шар річкового піску, змішаного з пічної золою (300 г на відро) або з мінеральним добривом (фосфорним або в суміші з калійним - 2: 1) - 6-10 кг на 100 м2. Глибина посадки великих цибулин -15 см, відстань між ними - 20-25 см, дрібні цибулини висаджую дрібніше і частіше. Кожен ряд засинаю землею з наступної борозни, ставлю кілочок із зазначенням сорту та дати посадки. Гряди борони і при необхідності поливаю. Через два тижні, після дощу або поливу, даю рідку підгодівлю мінеральними добривами (наприклад, натрієвої селітрою - 10 г / м2), так як при низьких температурах органічний азот неефективний. За осінь не менше трьох разів борони грунт - для кращої аерації і боротьби з бур`янами. На зиму посадки не вкриваю.
Навесні по снігу знову підгодовую натрієвої селітрою - 20 г / м2, через 7-14 днів вношу деревну золу (відро на 20 м2), можна замінити її коксової, але дозу збільшити в 10 разів. Потім ще раз вношу мінеральні добрива (обов`язково з фосфором). Добре реагують рослини на підгодівлю Сквашеного трав`яним добривом або настоєм голубиного посліду (1:20).
Після першого підживлення встановлюю на грядках металеві дуги і в холодну пору доби натягую поліетиленову плівку (бажано сірого кольору або вживану), що сприяє кращому формуванню квітконосів. З початком цвітіння плівку знімаю.


Під час цвітіння маркують сорти, прикріплюючи на нижній лист шматочок липкої плівки певного кольору. Зав`язалися плоди видаляю. Після цвітіння гіацинти не підживлюють. Викопую рослини, коли листя почнуть подвядать. Вся обробка цибулин проводиться так, щоб на них не потрапляли сонячні промені. Сильно обламавши листя, розміщую цибулини в ящиках на обігрівається (середня температура +25 ... +30 ° С) провітрюваний горище. Після того, як залишки листя засохнуть, очищаю цибулини і залишаю в тому ж сховище. За два тижні до посадки переношу їх в неопалювальний сарай, в якому темпі-ратура на 5 ° C вище температури зовнішнього повітря.
Я переконався, що під плівкою цибулини виходять більші (приблизно на один розбір). Краще за інших в наших умовах розвиваються блакитні і фіолетові сорти (Марі, Індиго Кінг, Перл Діамант, особливо Бісмарк), потім білі (Сіті оф Гарлем), гірше - рожеві (Куїн оф Пінкс і Пінк Перл).
Цибулини, отримані з північних районів країни, стійкіше до несприятливих впливів, і в перший рік після посадки вони добре цвітуть. Цибулини ж, вирощені на півдні, в наших умовах часто не дають квітконосу, або він короткий, суцвіття «сидяче», більше наголошується хвороб і шкідників.
Великі цибулини з увігнутим денцем, якщо від нього відокремити висохлі коріння, на наступний рік розвалюються на кілька дочірніх цибулин, дрібні під час зберігання дають дитинку, яку при посадці намагаюся не відокремлювати. Відділяю лише дитинку не менше 1 см діаметром. Коефіцієнт розмноження в середньому по всіх сортах більше 2.
В. Желтиков

Увага, тільки СЬОГОДНІ!