Основні шкідники і хвороби агрусу

Відео: ТТ15 Комплексна обробка чагарників від хвороб і шкідників

Основні шкідники і хвороби агрусу
Більшість шкідників і хвороб агрусу ті ж, що і у чорної смородини. Це крижовніковий пилильщики, листках вогнівка, антракноз і т. Д. Але найсерйознішим ворогом агрусу є сферотека, або американська борошниста роса.
АМЕРИКАНСЬКА борошниста роса
Сферотека - найбільш небезпечне грибне захворювання, що зустрічається практично на кожній дільниці. Крім листя і пагонів у агрусу дуже сильно уражаються ягоди.
Зимує гриб на уражених частинах агрусу. Навесні його суперечки викидаються із сумок, легко розносяться вітром і, потрапивши на рослини, проростають. Хвороба проявляється після цвітіння. Для її швидкого поширення особливо сприятлива висока вологість повітря (85-100%) і температура 20 ... 30 ° С.
При такій погоді вже на початку червня верхівки пагонів європейських сортів покриваються борошнистим нальотом, немов вони посипані борошном. Гібридні сорти більш стійкі до захворювання, хоча і в різному ступені. У сухе і спекотне літо хвороба майже не проявляється.
У початковій фазі розвитку хвороби скупчення спор зовні нагадує борошнистий наліт. Цей наліт поступово перетворюється в пляму, схожу на бурий повсть з чорними точками.
Ягоди при цьому погано розвиваються, тріскаються, засихають, обсипаються, а листя скручуються і засихають. Верхівки пагонів викривляються і гинуть. Максимального розвитку хвороба досягає в липні - на початку серпня.
Сильно уражені рослини протягом декількох років можуть загинути. Інфекція зберігається на хворих фрагментах рослини. А наступної весни нова партія суперечка вражає молоді частини рослини. Особливо сильно уражуються борошнистою росою сильнорослі молоді екземпляри. Хвороба посилюється, якщо азотних добрив вносилося дуже багато.
Боротися зі сферотекою треба протягом всього року. А зараз давайте подивимося, що треба зробити, щоб зменшити шкоду, яку завдають захворюванням.
Перш за все, треба вирощувати відносно стійкі до борошнистої роси сорти. Їх вибір в розплідниках в даний час досить широкий.
Ранньою весною і восени треба вирізати уражені хворобою частини гілок з невеликим шматочком здорової тканини і негайно спалити. Систематично збирати і знищувати уражені листя і ягоди.
Великий ефект дає обливання з лійки кущів агрусу ранньою весною до набрякання бруньок киплячою водою, витрачаючи її по 10 л на один дорослий кущ, з одночасним поливом окропом грунту під кущем. Але повторюю, робити це треба до набрякання бруньок у рослин. На великий плодоносний кущ достатньо однієї лійки окропу. Робити це треба ретельно, щоб окріп змочив кожну гілку.
Найважливіша особливість цього обприскування полягає в тому, що кущ треба обробити за один прийом. Якщо окріп потрапив не на всі гілки, то повторне обприскування проводити вже не можна.
Справа в тому, що окріп, остигаючи, віддає тепло гілках, тому при повторному обприскуванні вже зігрітого окропом куща можливі сильні опіки пагонів і бруньок. Для зручності проведення цієї процедури перед обприскуванням гілки куща треба злегка стягнути шпагатом.
При перших ознаках захворювання треба провести обприскування агрусу розчином кальцинованої соди з милом (по 50 г соди і мила на 10 л води) перед цвітінням, відразу після цвітіння і ще 2 рази з інтервалами 7-8 днів або настоєм деревної золи.
Для цього 1-1,5 кг золи настояти добу в 10 л води, процідити і додати 50 г мила. Причому перші 2 з цих обприскувань бажано провести з метою профілактики, навіть якщо ніяких ознак захворювання рослин сферотекою немає.
Прекрасний і стійкий результат дає старовинний народний засіб - настій коров`яку або перепрілого сіна. Для його приготування третину відра коров`яку заливають водою і настоюють 3 дні. Потім розчин проціджують, розбавляють водою в співвідношенні 1: 3 і використовують в день приготування.
З інтервалом 7 днів обробку повторюють ще 3 рази. З метою профілактики захворювання перше обприскування роблять відразу після цвітіння кущів, коли ще ніяких ознак хвороби немає.
Якщо немає коров`яку, візьміть 1 л молочної сироватки, відвійок або сколотин, додайте 5 л води і обприскуйте кущі. Міцелій гриба сферотеки гине, т. К. Розчин з сироватки утворює масляну плівку, яка не дає дихати грибниці.
Обробку проводять не менше трьох разів через 3 дня в суху погоду. Для цієї ж мети іноді застосовують і хлібний квас (1 л квасу на 10 л води). В крайньому випадку, можна просто посипати кущі деревною золою.
А якщо ви не хочете використовувати кошти наших бабусь, то в торгівлі в великому наборі є і відмінні сучасні засоби.
Прекрасний результат дає обприскування дорослих і молодих кущів агрусу до цвітіння, а також після нього препаратом Топаз. Третю обробку кущів Топазом можна провести після збору ягід. Ефективно також застосування інших засобів захисту рослин від цього захворювання - Бар`єр, Вектра, Циркон, Заслін, Зелене мило, Іммуноцітофіт, Фітоспорін, Циркон.
Якщо ви все ж виявили на рослинах уражені сферотекою верхівки, то їх необхідно негайно безжально зрізати і знищити.
пильщика крижовніковий
Жовтий крижовніковий пильщик ушкоджують головним чином агрус, рідше червону смородину. А у бледноногого пильщика перше покоління розвивається переважно на червоній смородині, яка розпускається раніше агрусу. Його друге покоління пошкоджує аґрус і смородину, а третє розвивається в основному на агрус. В окремі роки вони можуть знищити практично весь урожай.
Дорослі комахи мають довжину до 8 мм. Вони червонувато-жовтого кольору у жовтого пильщика або чорного зі світлими плямами - у бледноногого.
Личинки пильщика зеленого або голубувато-зеленого кольору, дуже схожі на гусениць (далі скрізь - гусениці). Зимують вони в грунті біля основи кущів в щільних коконах на глибині до 10-12 см. Ранньою весною личинки заляльковуються, а на початку цвітіння смородини вилітають дорослі особини.
З`явилися навесні самки відкладають яйця, з яких скоро з`являються гусениці. Спочатку вони виїдають в листовій пластинці дрібні дірочки, а потім з`їдають цілком окремі листові пластинки.
Личинок першого покоління садівники зазвичай не помічають, не звертаючи уваги на окремі обгризені до жилок листя. Найбільш небезпечно друге покоління гусениць. У разі високої їх чисельності та відсутності вашого «опору», вони можуть швидко знищити все листя на кущах.
При цьому формуються дрібні ягоди, частина яких передчасно опадає. Послаблюється приріст пагонів, значно знижується зимостійкість рослин.


Ось тоді-то і стоять кущі агрусу без листя, що викликає значне зниження врожаю в наступному році. Пошкодження, що наносяться пилильщиками, часто мають осередковий характер, а їх чисельність значно коливається по роках.
Все пилильщики - «серйозні хлопці», тому і боротися з ними треба грунтовно.
Для цього рано навесні під час розпускання бруньок землю під кущами слід накрити плівкою або руберойдом або розпушити грунт на глибину до 10 см і під кожен кущ внести по 2 склянки золи і по 1 ст. л. сухої гірчиці і меленого перцю.
Під час бутонізації рослини необхідно обприскувати 10% -м карбофосом (75 г на 10 л води).
Відразу після цвітіння ефективно обприскування рослин настоєм тютюну, золи, гірчиці з додаванням на відро настою 40 г мила. Таке обприскування необхідно проводити 2-3 рази з інтервалом 5-6 днів. Дуже ефективно також запилення кущів агрусу на початку червня просіяного деревною золою по вологим листям.
При невеликій чисельності шкідника корисні регулярні огляди кущів після цвітіння з підйомом кожної гілки. При цьому гусениць або збирають вручну, або струшують на подстеленную плівку з наступним їх негайним знищенням.
Допомагає швидко впоратися з шкідником обробка кущів агрусу біопрепаратами Лепідоцид (25 г на 10 л води), Дендробаціллін (40 г препарату на 10 л води) і Бітоксибацилін (90 г на 10 л води).
Такий же ефект дає обробка кущів засобами захисту від листогризучих шкідників (Іскра, Агровертін, Інта-вир, Децис, Кінмікс, Шерпа, Стріла, Зета і т. Д.).
Обов`язкова осіння перекопування грунту під кущами з переворотом пласта або підгортання (висотою до 10 см) кущів агрусу на зиму грунтом, взятої з міжрядь, але не з-під кущів. У цьому випадку навесні метелики не зможуть вийти на поверхню грунту і загинуть.
Ефективний засіб, що відлякує метеликів пильщика при кладці яєць, -посадка серед агрусу і смородини кущів пижма (одну рослину на 6-7 кущів агрусу). Можна також поставити під кущами в баночки з водою 1-2 гілочки бузини. Відлякує метеликів налитий в баночки дьоготь, скипидар, креолін і інші різко пахнуть речовини. В радіусі 4-5 м від них на кущі не сяде жодна метелик.
листках вогнівки
Це небезпечний шкідник агрусу і смородини. Пошкоджені гусеницями вогнівки ягоди задовго до дозрівання червоніють і засихають. А пучки з декількох таких ягід, обплутані павутиною, добре помітні здалеку на тлі зелені.
Метелик вогнівки має передні сірі і задні бурі з бахромою крила, розмах яких досягає 30 мм. Молоді гусениці вогнівки світлі, дорослі яскраво-зеленого кольору, з чорною голівкою і щитком біля неї.
Зимує шкідник під кущами в поверхневому шарі грунту на глибині 5-6 см, навесні перед цвітінням ягідників він перетворюється на метелика.
Метелики вогнівки вилітають при підвищенні середньодобової температури повітря до 12 ... 13 ° С. Це збігається з періодом бутонізації або розпусканням перших квіток. При дружної теплої весни метелики вилітають протягом 2-3 днів, при затяжний весни їх виліт розтягується до 15-20 днів. Літають метелики зазвичай ввечері і вночі, але в період виходу з лялечок вони активні і вдень.
Основну масу яєчок метелики вогнівки відкладають всередину бутонів і квіток, на пелюстки, листя, а пізніше - на зав`язі. Розвиток такого яєчка триває 5-9 днів. Молоді гусениці з`являються не одночасно через розтягнутості періоду кладки яєць. Масова поява гусениць збігається з періодом цвітіння пізніх сортів агрусу.
Розгромна замовна стаття гусениця відразу проникає вглиб молодий зав`язі. Харчуються гусениці насінням, вигризаючи їх повністю і залишаючи шкірку з прилеглою м`якоттю. Потім гусениця переповзає на сусідні ягоди, стягуючи їх загальної павутиною.
За період свого розвитку (3-4 тижні) гусениця встигає знищити до 15 ягід смородини або до 6 ягід агрусу. Потім вона йде в грунт, де відбувається її окукливание в щільному сірому коконі.
Пошкоджені гусеницями ягоди задовго до дозрівання фарбуються, набуваючи забарвлення, властиву даному сорту тільки в стиглому стані, засихають і залишаються висіти в павутині.
Оскільки огневка - це дуже серйозний шкідник, то і застосовувати до неї треба практично все ті ж заходи, що і для боротьби з пилильщиками.
Старі садівники при цьому приділяють багато часу ручному збору і знищення добре видних здалеку зів`ялих або передчасно дозрілих і обплутаних павутиною зав`язі. Але такі дуже трудомісткі збори ефективні тільки в ранні терміни, коли, на жаль, ці пошкодження ще погано видно.
Коли ж ви помітите численні, оповиті павутиною дозрілі ягоди, до цього часу велика частина гусениць встигла піти в грунт, і такий збір вже малоефективний, але все одно необхідний.
СЛИЗЬКЕ напасти
Ніхто не стане заперечувати, що слимаки - дуже неприємний шкідник. Починають вони розбишакувати на ягодах суниці, потім переходять на огірки, помідори, перець, капусту. Вони прогризають в плодах дірки, а іноді і поселяються в них. При цьому в першу чергу вони пошкоджують найбільші ягоди і об`їдають найніжніші листя.
Особливо небезпечні вони для молодих рослин. Але шкода від слимаків ускладнюється ще й тим, що вони є рознощиками грибкових захворювань рослин і паразитичних черв`яків, що викликають захворювання тварин і птахів.
У природі ворогів у слимаків дуже багато: жаби, ящірки, жужелиці та т. Д. Але садівники цих ворогів на своїх ділянках безжально знищили. Слимаки - улюблена їжа їжаків, жаб, жаб. Але спробуйте згадати, коли востаннє ви бачили цих захисників на своїй ділянці.
Слимаки - багатоядні шкідники і поширені повсюдно, а в дощове літо швидко розмножуються. Навесні самка відкладає до 500 яєць, що з`явився з них через 2 тижні молодняк поїдає все підряд. Харчуються вночі, пошкоджуючи не тільки надземну, але і підземну частину рослини. Вдень вони ховаються під грудочками ґрунту, під листям рослин, між листям капустини. Про їх появі дізнаються по смакота листочків і по залишених слідах - сріблястою засихає слизу.
Кращий засіб для боротьби зі слимаками - профілактика і перш за все часта прополка овочевих і суничних грядок і доріжок між ними, прибирання каменів і купин на межах, осушення надмірно зволожених ділянок. Не можна також допускати скупчування трави в довколишніх канавах і сирих місцях.
На доріжках навколо грядки бажано розкладати листя лопуха, мокрі ганчірки, дощечки, куди слимаки вранці зможуть сховатися від денного сонця, згубного для них. Удень їх там дуже легко виявити і знищити. Ще краще використовувати саму ласу для слимаків їжу - листя салату, великі гілки кропу, корки баштанних культур, опале квіти жоржин і т. Д.
Значний ефект дає використання пристрасті слимаків «поласувати» пивом. Часто в періодичній пресі дається рада налити трохи пива в низькі баночки і розставити його на ніч по ділянці. Але набагато ефективніше свіже листя лопуха покласти ненадовго в миску зі старим пивом, а ближче до ночі розкласти їх по грядках. До ранку всі ці листи будуть обліплені слимаками.


Ефективно дворазове запилення рослин (осоnot-ливо капусти) з інтервалом 15 днів сумішшю тютюнового пилу і просіяного деревної золи, взятих в рівних частках.
У спекотний сонячний день необхідно періодично посипати (а точніше - запилювати) грунт навколо рослин і доріжок золою, товченим суперфосфатом, меленим перцем і т. Д. З негайним розпушуванням грунту на глибину 3-5 см, оскільки саме на цій глибині днем ховаються шкідники. Найкраще для цієї мети підходить суміш просіяного деревної золи (0,5 л), кухонної солі (1 ст. Л.), Будь-якого меленого перцю (1 ст. Л.) І сухої гірчиці (1 ст. Л.).
Уползая на відпочинок після нічного розбою, стикаючись з цими речовинами, слимаки обпікаються, пошкоджуючи шкіру. В цей же день ввечері треба вдруге опиліть цієї ж сумішшю через марлевий мішечок, але вже не землю, а самі рослини.
Ефективно ввечері обприскати розчином оцту ті рослини, на листках яких з`явилися великі дірки (0,25 склянки 9% оцту на 10 л води). Такий же ефект дає розчин нашатирного спирту (2 ст. Л. На 10 л води).
Корисно замульчувати грядки дрібно нарубаними ялиновими або сосновими голками (лапником). Крім того, хвойні голки можна розкидати по нижнім листю капусти.
І зовсім непрохідний бар`єр для слимаків - смуга з крупнозернистого річкового піску або товченої яєчної шкаралупи уздовж грядок.
Ну і звичайно в разі необхідності слід застосовувати сучасні засоби захисту рослин від слимаків та равликів - гранули метальдегід. Але не слід розсипати його по всій площі, як це часто рекомендують, т. К. Це дуже сильна отрута. Досить навколо кожного стебла покласти 3-4 гранули препарату. Вони распливутся в загальне пляма, смертельне для слимаків. Не забувайте, що використовувати препарат можна не пізніше, ніж за 3 тижні до збирання врожаю. На основі цього препарату створено засіб Гроза.
Капустянка звичайна
Серед багатоядних шкідників, які пошкоджують овочеві культури, на першому місці по праву стоїть капустянка. Недарма серед сільських жителів за нею давно закріпилася назва «земляний рак».
Поширена капустянка повсюдно. Але найчастіше зустрічається на добре унавоженних і багатих перегноєм вологих ґрунтах. З цієї причини місцем свого проживання капустянка часто вибирає парники і теплиці.
Виявити мешкає в землі шкідника дуже важко. Про те, що він з`явився на ділянці, можна судити по отворах в грунті і по звивистих пухким земляним валикам, оскільки вони дуже добре помітні після дощу. Капустянка скрекоче як коник і її «трелі» чутні по ночах.
Це дуже велика комаха бурого кольору з укороченими надкрильямі. Довжина дорослих особин досягає 50 мм. Її передні потужні плоскі ноги, пристосовані для риття ґрунту, закінчуються великими зубцями, якими вона прокопує ходи, а роговими щелепами перегризає рослини. Живе комаха в основному під землею в нірках, на поверхні землі з`являється рідко.
Дорослі комахи та їх личинки завдають великої шкоди овочевим рослинам, перегризаючи коріння і підземні частини стебла, пошкоджуючи бульби і коренеплоди поблизу від свого гнізда.
Особливо великої шкоди приносить капустянка розсаді і дорослим рослинам в парниках і теплицях, поїдаючи насіння і коріння рослин. Найчастіше капустянка пошкоджує помідори, баклажани, огірки, капусту, салат, цибуля, морква, буряк та інші овочі, а також садову суницю.
Нерідко садівники при цьому грішать на землерийку - абсолютно нешкідливого для саду звірка, яка, як і всі хижаки харчується живою їжею і тому в саду вона є нашим союзником.
Зимують шкідники в грунті або в солом`яному гною, влаштовуючи собі лежбище на глибині 70-80 см. Навесні самка робить в землі гнізда на глибині 10-20 см, куди відкладає яйця і охороняє їх протягом всього інкубаційного періоду. Через 12-18 днів з них відроджуються личинки, які живуть в гніздах 2-3 тижні.
Молоді личинки спочатку білуваті, а пізніше стають дуже схожими на дорослих комах, лише значно меншого розміру і без крил. Спочатку личинки живляться гумусом і дрібними корінцями, а потім починають харчуватися корінням рослин.
Чи можна боротися з «прописалася» у вас Медведков? Не тільки можна, а й треба! Правда, боротьба повинна носити системний характер і тривати від відтавання до замерзання грунту. Основні етапи її наступні.
На початку травня в теплицях і на ділянках, заражених Медведков, розкладають невеликі приманочного купки зі свіжого гною, куди заповзають капустянки для пристрою норок і відкладання яєць. Через 3-4 тижні купки переглядають і, виявивши в них шкідників, спалюють.
З кінця травня до початку липня необхідно провести 2-3 розпушування міжрядь на глибину 15-20 см для винищення потомства капустянки. Це особливо важливо там, де висаджена розсада помідорів, перцю, огірків.
На заражених шкідником ділянках роблять пастки. Для цього в місці, де виявлений хід, вкопують на рівні землі або трохи нижче різний посуд, наповнену водою так, щоб вона не доходила до країв на 5-7 см. За ніч в такі пастки потрапляє багато медведок.
Деякі садівники використовують для цих цілей отруйні розчини (гасу, прального порошку, гострого перцю, гірчиці, оцту, нашатирного спирту) або воду і заливають ними ходи, нори і гнізда в грунті (до 3 л) до тих пір, поки капустянка вийде назовні .
У місцях проживання шкідника прикопують отруєні приманки, приготовані з пропареного зерна пшениці, яке просочують хлорофосом і додають в нього рослинне масло.
Для відлякування медведок від теплиць і парників уздовж них роблять невеликі канавки і заповнюють їх піском, змоченим в гасі.
Після збору врожаю необхідно видалити всі рослинні залишки і провести осінню глибоку перекопування грунту, грудки при цьому не розбивають.
В кінці серпня або на початку вересня бажано викопати приманочного ями глибиною до 50 см, заповнивши їх соломістий гній, куди капустянка і піде на зимівлю. З настанням стійких морозів гній розкидають, і капустянка гине від холоду.
Ефективно обгородити теплицю плоским шифером, вкопавши його в землю. До речі, це допомагає і проти кротів.
Деякі садівники намагаються відлякувати медведку гострими запахами, висаджуючи м`яту, часник, коноплю, або навесні розкладаючи в лунки висушені хризантеми, запах яких вона не любить.
І звичайно найбільш ефективним є застосування сучасних препаратів Фенаксін плюс, Медветокс, Медвежатник, які не токсичні для бджіл та інших комах, не є небезпечними для птахів, не накопичуються в грунті, не завдають шкоди рослинам.
З природних ворогів капустянки можна назвати кротів і ящірок, які охоче поїдають цих комах. Але кроти на городі і самі для багатьох садівників зовсім небажані гості.
В. Шафранський

Увага, тільки СЬОГОДНІ!