Як виростити розсаду однорічників

Відео: Які квіти сіяти в лютому. Як виростити розсаду однорічних квітів. Що посіяти в лютому

ЯК ВИРОСТИТИ розсаду однорічників
Багато квітникарі вирощують свою розсаду однорічних і починають займатися цим вже в лютому. У одного це виходить добре, а іншим доводиться докласти багато зусиль, щоб отримати бажаний результат. Щоб виростити міцну і здорову розсаду необхідно дотримуватися ряду необхідних умов.
Для однорічних рослин перші два тижні життя - вирішальні, вони визначають всі їх подальший розвиток, включаючи цвітіння і плодоношення. У цей період в рослині закладаються всі найголовніші процеси вегетації. Тому необхідно відразу створювати своїм вихованцям оптимальні умови. Відомо, що рослини добре ростуть і розвиваються в саду тільки в тому випадку, коли умови їх вирощування схожі з тими, в яких вони провели своє дитинство, т. Е. Початковий період розвитку. Інакше рослини на ділянці будуть відчувати постійний стрес, виявляться схильні до захворювань і стануть гірше розвиватися.
Наприклад, якщо на вашій ділянці глинистий грунт, а вирощували розсаду на торф`яної суміші, то настройка пішла на торф і рослина все літо буде в стресі на «незрозумілою» йому грунті. Те ж відбудеться, якщо ви вирощували розсаду на дуже родючій землі, а потім на ділянці воно потрапило в набагато більш бідну живильними речовинами грунт. Те ж буде, якщо розсаду вирощували при недостатньому освітленні, і вона налаштувалася на неповноцінний сонячне світло, а на ділянці виявиться раптом під прямими сонячними променями (відкрите місцепроживання).
Так що умови вирощування розсади повинні бути якомога більш наближеними до відкритого грунту. При цьому розсаду краще вирощувати в трохи гірших, а аж ніяк не кращих умовах, ніж будуть потім. Це дає найкращі результати.
У кожного виду, іноді навіть сорти свій характер і свої вимоги до умов вирощування. Виходячи з цього, розглянемо основні умови вирощування розсади.
Насіння. Перевірте їх і розсортуйте. Не використовуйте старі насіння або пакетики без етикеток. Зараз ще не пізно придбати свіжий посівний матеріал. Деякі насіння перед посівом вимагають попередньої обробки, щоб поліпшити їх посівні якості. Наприклад, калібрування, що має цілі: використовувати на посів найбільш великі насіння і отримати однорідний посівний матеріал. Скарифікація - порушення товстої оболонки насіння для поліпшення його проростання (запашний горошок, люпин). Намочування та знезараження (протруєння) в розчині марганцівки. Насіння добре замочувати в талої снігової воді, підігрітої до 50 оС. Надалі посіви поливають теплою (25 ° С) талою водою. Рослини, вирощені таким способом, зазвичай без праці приживаються у відкритому грунті, краще ростуть, рясно цвітуть, забарвлення квіток у них більш яскрава. Насіння, отримані на своєму квітнику, більш надійні за якістю і схожості, т. К. Вони є районованими саме для даної місцевості.
Різна глибина посіву насіння: в залежності від їх розміру (великі сіють глибше, найдрібніші розміщують на поверхні ґрунту), механічного складу грунту.
Насіння деяких багаторічних рослин вимагають холодної стратифікації (проморожування) протягом 1-2 місяців на нижній полиці холодильника при температурі 0 ... 5 ° С: дельфиниума, наперстянки, клематисів, дзвіночків, мальви, аконіту, гіпсофіли, купальниці, майже всіх чагарників. Стратифікація дозволяє отримати більш дружні сходи. Для стратифікації вологі насіння змішують з піском і поміщають в холодильник.
Однією з поширених помилок при вирощуванні розсади є занадто густий посів насіння. Рослини виявляються сильно пригнобленими, якщо їх сходи заважали один одному, стикаючись листям. Проріджування в цьому випадку необхідно. При цьому видаляються (ножицями) дрібні і потворні сходи, залишаються тільки здорові і сильні в такій кількості, щоб вони не стикалися листям. Коли сіянці трохи підростуть - знову треба прорідити, видалити дрібні кущики, не дозволяючи рослинам стикатися листям. І так слід робити перші 2 тижні після появи сходів, а далі вже можна не проріджувати. Решта сильні рослини можуть рости до кінця терміну в тісноті, стикаючись листям, вони вже не будуть пригнічувати один одного. При появі 2-3 справжніх листочків розсаду можна распикировать в окремі ємності. Рослини в цей період повинні отримувати якомога більше сонячного світла.
Дрібні насіння лобелії, бегонії, петунії, лев`ячого зіва, запашного тютюну, примули висівають, що не присипаючи землею. Грунт повинен бути ретельно вирівняний і добре ущільнений. Щоб отримати рівномірні і не загущені сходи, насіння перед посівом змішайте з дрібним сухим піском. Після посіву поверхню грунту акуратно збризніть водою з пульверизатора і накрийте склом. Періодично обприскуйте посіви водою або світло-рожевим розчином марганцівки і провітрюйте тепличку, ненадовго піднімаючи скло. При появі у сіянців 1-2 справжніх листочків скло можна зрушити, а потім зняти.
Грунт. Найкраща грунт для розсади - зі своєї ділянки, з чистих доглянутих грядок, але нічим не удобрена. Тоді після пересадки на помірно удобрені грядки рослина відгукнеться хорошим зростанням. Якщо ви використовуєте покупної грунт, постарайтеся додати до нього частину своєї садової землі. Заготовлений з осені або покупної квітковий грунт треба змішати з річковим піском у пропорції 2: 1 і простерилізувати в друшляку 1-2 ч над відром з киплячою водою або 30 хв в нагрітій духовці (під полицею з грунтом поміщають піддон з водою).
полив. На початковому етапі розсаду прийнято поливати мало, щоб вона не росла швидко і не витягується при поганому освітленні, а також щоб уникнути грибкової інфекції.
Ємності. Важливе значення мають ємності, в яких вирощується розсада. Найчастіше використовують ящики (висотою 10 см), касетні пластикові розсадні горщики, пакети з-під молока (необхідно виконати в них дренажні отвори), торф`яні горщики і ін. При малому обсязі грунту рослини доведеться часто підгодовувати, що може порушити обмін речовин в їх тканинах (вони можуть пересохнути на сонці). Тому краще взяти землі побільше і тоді можна буде обійтися без підгодівлі.
Культури з потужною мочковатой кореневою системою (агератум, чорнобривці, жоржини однорічна, астра, сальвія, геліхрізум і ін.) Легко переносять подальшу пересадку у відкритий грунт, їх можна розсаджувати в загальний контейнер. Більш слабка коренева система петунії, лев`ячого зіва, запашного тютюну, алиссума, кохіі, лобелії, левкою при пересадці нерідко травмується. Тому ці рослини краще пікірувати в окремі ємності. Коренева система запашного горошку, настурції, іпомеї, кобеи, рицини, однорічних декоративних злаків сильно страждає при пересадці. У зв`язку з цим насіння названих культур висівають відразу в окремі горщики і висаджують в грунт розсаду разом з грудкою землі.
Світло. Є одним з найважливіших факторів для зростання розсади. Необхідно забезпечити достатню його кількість. Навіть знаходиться на вікні розсада в лютому відчуває нестачу світла. До квітня найчастіше погода стоїть похмура, сонячні дні бувають рідкісними, світловий день взимку і ранньою весною ще короткий, рослинам ледь вистачає світла для фотосинтезу.
Тому в перший місяць після третьої години дня протягом 5-6 годин сіянці потребують досвічування лампами денного світла. Правильно встановлені лампи повинні знаходитися над розсадою на відстані 15-25 см.
Не треба поспішати з посівами однорічних, особливо теплолюбних і швидкозростаючих культур. Чорнобривці, цинію, жоржини однорічну, амарант, декоративну капусту, целозию, рицину, іпомею, запашний горошок та ін. Краще посіяти в середині квітня, щоб рослини не перетягнув до моменту висадки в грунт. Ранні посіви можна рекомендувати лише для невеликого числа культур і тільки при додатковому освітленні. Так, на початку лютого можна посіяти бульбову бегонію, пеларгонію, фуксію, гвоздику Шабо, геліотроп, а в другій половині місяця - віолу, цинерарію, бальзамін Уоллера і крупноцветковую бегонію. Більшість холодостійких однорічників і багаторічників краще сіяти в 2-й половині березня. У цей час уже досить ясно, і розсада, яка перебуває на південних вікнах і лоджії може обійтися без досвічування. Насіння вербени теж краще посіяти в кінці березня.
Температура. Оптимальна температура для проростання насіння 18 ... 22 ° С. Але деякі рослини (сальвія, бегонія, чорнобривці, гібриди петунії) вимагають більш високої температури 22 ... 25 ° С. Зміцнілі сіянці містять при температурі близько 18 ° С, щоб розсада не витягується. Для інших квіткових рослин більш сприятлива температура 15 ... 18 ° С (віола, гвоздика, цинерарія, запашний горошок та ін.).
Вологість теж має значення. У кімнатних умовах повітря дуже сухий. У денні години розсаді це не шкодить, а ось вночі рослинам шкідливий занадто сухе повітря приміщення. Тому на ніч розсаду краще накривати шматком плівки, прикріпленої скотчем до скла. Рослини при цьому виявляються між віконним склом і плівкою, в прохолодному вологому повітрі. Але вранці не забудьте підняти плівку, інакше на сонці рослини ризикують зваритися в цьому маленькому парнику. Можна на ніч перенести розсаду в прохолодне місце.
В кінці травня - початку червня розсаду висаджують у відкритий грунт. Заздалегідь підготуйте в саду місце для молодих рослин. Висадку робите ввечері. На ніч можна вкрити рослини ковпачком, а вдень в перші 2 дні притіняти їх від прямих сонячних променів. Правильно вирощена, міцна розсада швидко вкорінюється. Корисно близько кущиків розсипати рослинну мульчу для збереження вологи.
А. Грінталь,
канд. біол. наук