Способи осушення ділянки

Відео: Прості способи осушення території ділянки

Способи осушення ділянки
Ділянка в 6 соток мені виділили в величезному масиві «Мшінская», в болотистій місцевості ще в 1981 році, коли тільки починався розвиток таких садів. Відразу ж постало питання осушення грунту (полуторфянік з близько розташованим від поверхні потужним по глибині сірим глеевого шаром з домішкою алюмінію, заліза та іншого). Я хочу розповісти, які способи і матеріали я застосовував для осушення ділянки, і що з цього вийшло. Адже пройшло багато років. Читачеві така інформація може стати в нагоді. Поверхнева вода, а про блізкогрунтовой я й не кажу, і на сьогоднішній день є. Моя ділянка, що дістався за жеребом, виявився нижче трьох сусідніх. Це була свого роду западина. Відмовлятися від такого ділянки тоді було не прийнято, іншого ніхто б не надав, довелося освоювати. У нашому садівництві був виконаний загальний водозливної дренаж. Але виконаний він був так, що вода з канавки між сусіднім ділянкою і моїм зливалася не в водовідливну канаву, а, навпаки, в нашу з сусідом. І він, і ми постійно її чистимо і поглиблюємо, але становище залишається колишнім. Кожен тепер це питання вирішує по-своєму, піднімаючи по можливості свою ділянку. А оскільки у кожного можливості різні, то посилений підйом ділянки одними сприяє тому, що заливається ділянку інших. Якщо повернутися до хронології осушення ділянки, то послідовно один за іншим я випробував всі відомі мені різновиди дренажу, крім свердловини, закладеної фашини й прикритої зверху купою каменів. Як зараз я розумію, це ні до чого не привело, тому що пропускає шар підґрунтя у нас дуже щільний, і вода по ньому йде дуже, дуже повільно.
перше - відкриті водовідливні канавки в тих місцях ділянки, де води накопичується неприпустимо багато. Я зробив їх стільки, що дружина з труднощами проходить по ділянці, щоб не потрапити в них ногою. Начебто і нічого для спуску води, крім того, що перерита ділянку, в зимовий час вода сильно промерзає і навесні не відразу відтає. Так я перейшов на закритий фашина дренаж. Це вузька канавка глибиною 1,5 багнета лопати і дном не ширше 32 см. На дно навскіс клав пов`язаний в пучки хмиз, починаючи з верхнього кінця рову, таким чином, щоб Комельков Хворостін укладалися на дно канавки на невелику відстань вбік ската канавки, а верхівки були б трохи підняті і звернені до вершини канавки. Що з цього виходить? Товсті частини фашин, що знаходяться на дні канавки, допускають вільний стік води, верхні ж дрібні гілочки перешкоджають засміченню канави землею і збирають воду. Але значного, помітного успіху це не принесло. Немає стоку води по канаві.


Перейшов до іншого способу. Фашини зв`язуються в пучки, а на дні канави встановлюються дерев`яні хрестовини. На ці хрестовини укладають кілька пучків фашин (залежить від глибини канави), прикривають дерном травою вниз і засипають канавку землею. Краще, але знову по ряду причин (головна - недостатній стік) мене це не влаштовувало. Потім на дно канави просто насипав дрібного кругляка, покрив зверху дерном і засипав землею. Спосіб виявився невдалим. Ніякого впливу на стік води він не надав. Якщо хтось побажає цей прийом випробувати, то раджу замість дрібного кругляка або щебеню насипати гальку. Може бути у вас вийде. Природний ухил в сторону відвідного общесадоводческого водоприймача незначний, тобто менше 3 ° по довжині ділянки, тому водовідливні система кюветів (канав, прокладених уздовж дороги по садівництву) не зводить воду. Ми з сусідом, для того щоб на наші ділянки бурхливо не поширювалися потоки води, вирили в двох місцях водозбірники - котловани шириною по 1 м, довжиною по 5 м і глибиною по 0,6-0,8 м. Там, правда, завжди присутній вода, але стримуючу роль по ослабленню потоків на наші ділянки вони виконують. Також вони виконують роль накопичувачів води для поливів і для інших господарських потреб. Крім цього, по тильній частині ділянки, що виходить на лісосмугу з чагарниками, у мене прориті уздовж всієї ширини ділянки (20 м) канавка шириною 30 см і глибиною 40 см для стримування надходять вод з лісу. Як бачимо, де потрібно, все пооране, але чи була вирішена проблема перезволоження грунту на ділянці? Адже в нашому районі окультурення ділянки має поєднуватися з усуненням перезволоження грунту. Довелося піти на єдиний в вищевказаних умовах шлях вирощування культур на гребенях і піднятих грядках, а дерев і ягідних кущів на насипних земляних горбках висотою 40 см. Можна б і вище, але поки я дотримуюся одного з тверджень, що в Нечорноземної зоні вирощування плодових дерев і ягідних кущів на пагорбах вище 40 см безглуздо. Яблуні, вишні та інші культури прекрасно ростуть і плодоносять. Ширина горбка для дерев біля основи 2,5 м, у вершини 1,7 м. Для чагарників - біля основи 0,7 м, у вершини 0,4 м. Грунт вноситься (насипається) на попередньо перекопаний грунт, а не на цілину. Особлива турбота про грядках. Вони у мене, незалежно від того, що я вирощую, все насипні, навіть і для озимого жита і картоплі. Висота грядок коливається від 30 до 35 см. Насипна грунт складається з суміші: перегній, пісок, дернова земля, торф (1: 1: 1: 1). На кожне відро суміші вноситься півлітрова банка деревної золи. При відсутності або нестачі золи - доломітове борошно. Оскільки проходи між грядами в основному заповнені водою, я укладаю туди хмиз, потім на нього дернини 20x20 см, травою вниз, пісок або оброблені кальцієвої селітрою тирса. За цим проходах ми пересуваємося при догляді за рослинами. Так ось відбувається підйом ділянки за рахунок підвищення рівня грядок і пристовбурних кіл. Такими прийомами я домігся підйому ділянки приблизно на 30-40 см.


І. Кривега
Матеріал з газети «Садовод»

Увага, тільки СЬОГОДНІ!